Светлый угол - светодиоды

Lopar писал(а):Немного не так.
Изначально и обратноходовой преобразователь и повышающий преобразователь - возможно построение схемы как с трансформатором так и без трансформатора.

Спрашивали же основы, детали могут и отличаться.

Собрал! Работает!
Входное напряжение 13,7В, ток 1,38А. (Мощность 18,906Вт)
Выходное напряжение 37,9В, ток 0,42А. (Мощность 15,918Вт)
Следовательно, КПД получается 84,19%.
Купленный ранее, светодиод CXA куда то спрятался, поэтому испытывал на драйвер на двух аргосовских линеек, включенных последовательно.
Конструкция 1. Резисторы - близкие к указанным на схеме. Диод - 1N5817. Конденсатор С1 330мкФ 50В. На микросхему, параллельно С5 повесил ещё электролит 1000мкФ 16В. Первоначально использовал транзистор IRF630, и маленький дроссель. (на фото в чёрной термоусадке). Вместо резистора Imax стоит перемычка. Итоги: Сильно греется транзистор (без радиатора) и сильно греется дроссель. Схема начинает устойчиво работать от 13,6В. Но всё это проработало при комнатной температуре 25°С, несколько часов, ничего не сгорело.
Конструкция 2. Замены: Установлен транзистор FQP50N06. Установлен большой дроссель, намотанный толстым проводом на жёлтом кольце, из компьютерного бп. В обоих конструкциях использовался дроссель около 100мкГн. Транзистор греется несильно. Дроссель разогревается до 73°С.
Вопросы:
Нагрев дросселя - это нормально? Сейчас установлен полевик FQP50N06. У него максимальное напряжение VDSS - 60В. Этого достаточно для работы конструкции в авто?

Такой нагрев дросселя, при такой мощности, явно ненормально (может межвитковое где? А может провод потолще поставить, а может кольцо побольше). Диод, однозначно, поменяй. Он низковольтный. Нужно поставить с напругой не менее двух выходных напряжений, это же и полевика касается. Диод должен быть не столько шоттки, сколько быстрый/ультрабыстрый (например HER. FR. UF. SF. и т.д.). Частоту сильно не завышай. Я бы ограничился на 50-60 кГц. Катушку можно 45-100 мкГн.

Немного ошибся. Диод стоял 1N5819. Частота была 62кГц. Коротко замкнутых витков нет. Имитировал такую ситуацию, с ней у меня просто маломощный бп уходит в защиту.

Диоды вначале выбирал по минимальному падению напряжения. Однако, как показали дальнейшие испытания, это почти ни на что не влияет. 1N5819 - 600 мВ, UF5404 - 1,3В.

Последние изменения: транзистор поставил IRFB4110, диод заменил на UF5404. Добавел ещё электролитов на вход и на выход.
Испытания с другими катушками. Все катушки от компьютерных блоков питания. И все они греются. Сейчас поставил самую большую и толстую что у меня есть. Внешний диаметр - 28мм. Толщина - 12мм. Диаметр проволоки 1мм. Цвет сердёчника - жёлтый.
Испытывал ещё и другие дроссели:
Внешний диаметр - 18мм. Толщина - 5мм. Диаметр проволоки 1мм. Цвет сердёчника - жёлтый. Индуктивность 101мкГн, Сопротивление катушки 0,03Ом
Внешний диаметр - 16мм. Толщина - 6мм. Диаметр проволоки 4*0,315мм. Цвет сердёчника - светло-зелёный. Индуктивность 80мкГн, Сопротивление катушки 0,07Ом.

Ночью, в тишине, обнаружил, что дроссель свистит! (высокочастотный писк) Скорее всего из за этого и греется дроссель. Свист уменьшился после замены диода на FR302.

SolomonVR писал(а):Ночью, в тишине, обнаружил, что дроссель свистит! (высокочастотный писк) Скорее всего из за этого и греется дроссель. Свист уменьшился после замены диода на FR302.

Писк из за пропусков тактов ШИМа . Работа ключа и ток через светодиод живут слегка недосинхронизированными жизнями.
Правильно мерять ток с истоковой цепи транзистора, но тогда необходимо падение на измерительном резисторе 1,2 вольта. Перемножаем на ток ключевого элемента , получаем кипятильник на плате и минус КПД. Как то так.

Посмотрев несколько схем на UC3843 в яндекс и гугл картинках, заметил, что чем выше выходной ток, тем меньше индуктивность. Мне нужно всего лишь 350мА для светодиода. Попробовал увеличить индуктивность. Поставил заводскую с монитора на 200мкГн (феррит). Выделена красным на фото. Работает! Чуть тёпленькая. Правда увеличился нагрев диода и транзистора. Намотал дроссель (жёлтый) от комп бп (дроссель групповой стабилизации) проволокой 4*0,315. Получилось около 210мкГн, но дроссель свистит и нагревается. (правда не так сильно, как с индуктивностью 60...110мкГн). Намотал ещё одно жёлтое колечко, получилось около 630мкГн. Тоже работает, но транзистор с диодом греются сильнее.

Вместо токоизмерительного резистора стоит перемычка.

SolomonVR писал(а): Намотал ещё одно жёлтое колечко

PFка производителя на колечки. 16 метров однако.
http://www.micrometals.com/downloads/Q% ... ue%20H.pdf

Расчёт индуктивности дросселя.Хорошо видны изменения индуктивности от тока.
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_ ... mps_e.html

-26 материал имеет большие потери, лучше использовать -52, koolMu, феррит с зазором.

Решил собрать второй экземпляр платы. Немного по-другому развёл печатку. Даже клемники поставил! Однако... Столкнулся даже с большими проблемами, чем в первом варианте.
Резистор Umax R1 потребовался с большим номиналом. Номинал R3 так же потребовалось увеличить. При регулировке напряжения в пределах 12,5...13,2В, похоже что перестаёт работать стабилизация. Пример:
12,5/12,6/12,7/12,8/12,9/13,0/13,1/13,2/13,3/13,4
38,0/38,1/38,3/38,4/38,5/37,9/38,1/38,1/38,1/38,1
При каком то номинально значении входного напряжения происходит провал, которых очень сильно заметен на светодиоде. (яркость падает)
Подбором резисторов R1 и R3 этого можно избежать, но тогда всплывает другая проблема, начинает петь дроссель.
Пока что ещё думаю, что можно её настроить, подобрать компоненты, но собрать разом без настрой пару... тройку драйверов уже не получится.
Может есть другие, более простые варианты настройки?
В соседней ветке выложена другая схемка драйвера, topic4109.html Возможно, стоит собрать её?

Только ОУ нужен типа LM358, с однополярным питанием.

SolomonVR писал(а):Решил собрать второй экземпляр платы. Немного по-другому развёл печатку. Даже клемники поставил! Однако... Столкнулся даже с большими проблемами, чем в первом варианте.
Резистор Umax R1 потребовался с большим номиналом. Номинал R3 так же потребовалось увеличить. При регулировке напряжения в пределах 12,5...13,2В, похоже что перестаёт работать стабилизация. Пример:
12,5/12,6/12,7/12,8/12,9/13,0/13,1/13,2/13,3/13,4
38,0/38,1/38,3/38,4/38,5/37,9/38,1/38,1/38,1/38,1
При каком то номинально значении входного напряжения происходит провал, которых очень сильно заметен на светодиоде. (яркость падает)
Подбором резисторов R1 и R3 этого можно избежать, но тогда всплывает другая проблема, начинает петь дроссель.
Пока что ещё думаю, что можно её настроить, подобрать компоненты, но собрать разом без настрой пару... тройку драйверов уже не получится.
Может есть другие, более простые варианты настройки?
В соседней ветке выложена другая схемка драйвера, topic4109.html Возможно, стоит собрать её?

Сделайте двухтактный преобразователь на нормальном феррите, он вас сильно порадует. Давно делал такой преобразователь для питания усилителя сабвуфера. Напряжение на выходе под нагрузкой было 50В со средней точкой. на выходе усилителя 70 ватт.

вот же схемы.... http://ledway.ru/draiver-dlya-svetodiodov-svoimi-rukami-led-driver-t431-525.html#p29981 тут уже всё обсуждалось

Уважаемые!

Подскажите нуждающемуся - где можно приобрести десяток драйверочков для cxa2520?
вход 10..25В и вых 36В х 550мА?
да с возможностью регулировки тока тудыма-сюдыма?

_ в alled.ru нашёл только RLD2030, но он фиксированный на 950мА...(сомневаюсь, что моих мозгов хватит перестроить)

_ у adapter'а на сайте в продаже "стабилизатор тока ANTEX +12...32V/+48V 2A" вообще отсутствует...(а в личку письма не пишутся, форум говорит, заслужить ещё надо!)

Заранее благодарен!

Спрашивайте тут http://beriled.biz/product_549.html#.UslpHPvz6ho .
Читайте комментарии (про ток).

Какой смысл гонять матрицу на нижнем пределе?