Светлый угол - светодиоды

[galan]

Да, потеряешь пару Клм--примерно 20%, что на глаз не заметно.
Зато в температуре выиграешь с 90 на кристалле до 60-65, при одинаковом охлаждении. ЧТО ОЧЕНЬ ЗАМЕТНО

У меня есть запас прочности по заказанным резисторам, можно оставить только 2 в параллель, будет 1.25/(1.3/2) = 1.9 А и 1.25*1.9 = 2.356 Вт против 4 Вт максимальных.
Так что если будет слишком сильно греться, а со светом будет перебор - снижу ток, заодно и КПД поднимется.

[galan]

Скажу по диаграмме освещенности. Сам я не водитель, но со мной при испытаниях были два джиппера, имеющие опыт покатушек и путешествий по труднопрходимым местам.
Так вот, оба сказали, что самое оно, освещенность перед машиной вполне достаточна. Все пространство перед машиной залито светом на дальность до 30 метров. Это при силе света около 4000 люмен. Если нужна дальняя точка, то это уже фара-икатель, подобную приходилось делать на двухлинзовой оптике. Ну а расчитывать на охлаждение за счет скорости не стоит, режимы езды бывают разные, зависящие от проходимости дороги.

Вооот! Это люстра для джипперов, которым нужна заливка ближнем. А мне штатного ближнего с туманками хватает. Тем более особых покатушек не будет - кроссовер беру, а не джип...
А вот на скорости на неосвещённой трассе в глубинке дальнего не хватает вообще. Поэтому нужна не овальная оптика с широкой заливкой, а именно максимально узкая, дающая точку.
И обдув ночью на скорости будет отличным, не так ли? Ибо на небольшой скорости смысла в дальнобойной люстре нет - штатного дальнего хватит за глаза.

[galan]

мы применяем Алюминиевый профиль ТПК-001 http://ledoren.ru/index.php?categoryID=34 и заглушки для него сомпатичные

Очень классный и очень удобный! А где его параметры, например, площадь охлаждения? Мне кажется, он 12 штук XML на максимальном токе не охладит даже при обдуве на скорости.

[alexbor15]

мы применяем Алюминиевый профиль ТПК-001 http://ledoren.ru/index.php?categoryID=34 и заглушки для него сомпатичные

Очень классный и очень удобный! А где его параметры, например, площадь охлаждения? Мне кажется, он 12 штук XML на максимальном токе не охладит даже при обдуве на скорости.

http://ledoren.ru/files/tpbl04.040.13.002.pdf

[acid burn]

Коррозия
Штатные корпуса из китая нормальные. А вот с основным алюминиевым корпусом\профилем надо что-то делать. Хочу поэкспериментировать с хлорным железом, которое по идее придаст алюминию тёмно-тёмно серый цвет, что придаст нормальный вид устройству и защитит от коррозии.

Все болты и гайки, которые будут использоваться в люстре, видимо, придётся найти латунные. Иначе всё это будет нещадно гнить.

Влагоизоляция
Штатные китайские корпуса имеют 3 места пропускания влаги.
1) Место крепления оптики к металлу. Надо будет промазать силиконовым герметиком перед установкой очень тщательно и потом провести ряд тестов под водой.
2) Резьба, прикручивающая радиатор с оптикой к основе со светодиодной звездой. Тут ещё проще - тоже герметик.
3) Плоская поверхность сзади, которая будет прикрепляться к основному корпусу. Всего будет 5 дырок: 3 из них крепёжные, а через 2 оставшиеся проходят провода питания. Как это заизолировать - пока думаю.

Мои это прожекторы. Могу рассказать немного: Радиаторы китайские неплохие, немного съелось за 2 года анодирование, из черного стало рыжим.
Оптика родная в этих дий лампочках - отстой (очень широроченная засветка и невменяемый пучек). Сразу на выброс. По крайней мере для света на авто не годится. У меня в них стоит другая, на 8 градусов, абсолютно без засветки, все в пучек. Спереди герметизация о-рингом, про силикон забудь. От температуры силикон начинает испаряться и осаждаться на оптике изнутри очень сильно снижая световой поток, пройденный этап. Еще с некоторыми типами оптики медленно (несколько месяцев) вступает в реакцию замутняя и деформируя линзу после чего система начинает пропускать внутрь влагу. Болтики латунь не советую, насколько помню латунь с алюминием - гальванопара коррозия еще сильнее будет. Я использовал болты и гайки из нержавейки. Дырки сзади изолировал залив в них эпоксидной (или полиэфирной) смолы. Про световой поток: 1.8А от 2.8А и тем более 3А (как у меня) очень сильно отличается на глаз (по крайней мере на мой глаз, предполагаю, что у всех глаза разные, отсюда противоречия ) Про питание: у меня импульсное, в отдельном блоке вынесенном на 10см примерно, в двух крышках от кока колы сложенных вместе. Про деградацию и надежность: За 2 года использования на токе 3А деградация СД не обнаружена (не на глаз, по люксметру), в одном драйвере сгорел шим контроллер, заменен на специально обученный резистор ... теперь нет режимов (не очень то и хотелось ... в смыле и не нужны были). Терморегуляции в схеме нет, никаких термостатов (отдыхал летом 3 недели на Яровом, там на солнце до 40 градусов доходило никаких последствий для СД). Вообще, фонари были сделаны как эксперимент, и даже если бы и погорели или деградировали до нуля то материальные потери небольшие, и тогда бы уже была версия 2.0 с терморегуляцией на какой нибудь тиньке13, но не потребовалось, а поэтому зачем усложнять себе жизнь изначально? Вот как то так.

[изобретатель]

Герметик надо использовать нейтральный, без уксуса, проблем не будет.

[galan]

Мои это прожекторы. Могу рассказать немного:

Вот классное замечание, всё по делу, спасибо!

Радиаторы китайские неплохие, немного съелось за 2 года анодирование, из черного стало рыжим.

Ясно. Как думаешь, стоит ли мне вообще заморачиваться, например, с опусканием всего этого добра в хлорное железо? Ни разу этого не делал, но читал, что алюминий становится тёмно-тёмно-серым и защита от коррозии добавляется помимо внешного вида. Мне и сам профиль алюминиевый тоже защитить как-то надо по идее.

Оптика родная в этих дий лампочках - отстой (очень широроченная засветка и невменяемый пучек). Сразу на выброс. По крайней мере для света на авто не годится. У меня в них стоит другая, на 8 градусов, абсолютно без засветки, все в пучек.

Хм, мне показалось нормальной. Но ещё тесты проводить надо, я пока только одну штуку на стену засветил пробно.
А где взять на 8 градусов именно под этот китайский корпус?

Спереди герметизация о-рингом, про силикон забудь. От температуры силикон начинает испаряться и осаждаться на оптике изнутри очень сильно снижая световой поток, пройденный этап. Еще с некоторыми типами оптики медленно (несколько месяцев) вступает в реакцию замутняя и деформируя линзу после чего система начинает пропускать внутрь влагу.

Кстати, да, можно и о-рингом, а какие там размеры спереди и сзади нужны? Впрочем, и сам померить смогу.
Силикон я автомобильный красный хотел использовать, он на 200 градусов рассчитан.

Болтики латунь не советую, насколько помню латунь с алюминием - гальванопара коррозия еще сильнее будет. Я использовал болты и гайки из нержавейки.

Как всё сложно. Попробую из нержавейки найти.

Про световой поток: 1.8А от 2.8А и тем более 3А (как у меня) очень сильно отличается на глаз

Вот и мне кажется, что надо из светодиода максимум жать. Ну или почти максимум, как в моём случае (~2.9 А). Ярче будет забесплатно.

Про питание: у меня импульсное, в отдельном блоке вынесенном на 10см примерно, в двух крышках от кока колы сложенных вместе.

Ну вот, а меня тут в отдельной теме хором убедили, что в авто лучше использовать линейное.

там на солнце до 40 градусов доходило никаких последствий для СД

Значит, всё-таки неплохой китайский корпус! Правда, с задней частью я ещё не определился, плюс линейник больше греться будет. Но в целом, вижу, проблема вполне решаема.

[vtral]

Ну вот, а меня тут в отдельной теме хором убедили, что в авто лучше использовать линейное.

Ага, что автор и подтвердил тут же:

в одном драйвере сгорел шим контроллер, заменен на специально обученный резистор

[acid burn]

Ну вот, а меня тут в отдельной теме хором убедили, что в авто лучше использовать линейное.

Ага, что автор и подтвердил тут же:

в одном драйвере сгорел шим контроллер, заменен на специально обученный резистор

Шим контроллер это не драйвер! Это то что позволяет шимить (менять режимы, яркость визуальную) драйверу. Драйвер как был так и остался целым. Я просто выкинул платку с шимом из драйвера и заменил ее резистором (он там стоит на вход включения/ШИМа). Фраза "заменил ШИМ резистором" не = "Заменил драйвер резистором". Надеюсь понятно объяснил. Абсолютно никаких помех конкретные драйвера не давали сразу (ничего допиливать не пришлось), но я не вижу проблемы в подавлении помех даже если такие и присутствуют у каких то других драйверов керамикой по входу.

[vtral]

Понятно, конечно.
Не вчитывался, воспринял термин "шим-контроллер" как "импульсный драйвер", вернее как его управляющая часть. Ведь изменение яркости принято называть диммированием. Хотя по сути это все одно и то же.
Что же, область такая, что каждое слово является ключевым и может изменить смысл до обратного.

[acid burn]

Мои это прожекторы. Могу рассказать немного:

Вот классное замечание, всё по делу, спасибо!

Радиаторы китайские неплохие, немного съелось за 2 года анодирование, из черного стало рыжим.

Ясно. Как думаешь, стоит ли мне вообще заморачиваться, например, с опусканием всего этого добра в хлорное железо? Ни разу этого не делал, но читал, что алюминий становится тёмно-тёмно-серым и защита от коррозии добавляется помимо внешного вида. Мне и сам профиль алюминиевый тоже защитить как-то надо по идее.

Оптика родная в этих дий лампочках - отстой (очень широроченная засветка и невменяемый пучек). Сразу на выброс. По крайней мере для света на авто не годится. У меня в них стоит другая, на 8 градусов, абсолютно без засветки, все в пучек.

Хм, мне показалось нормальной. Но ещё тесты проводить надо, я пока только одну штуку на стену засветил пробно.
А где взять на 8 градусов именно под этот китайский корпус?

Спереди герметизация о-рингом, про силикон забудь. От температуры силикон начинает испаряться и осаждаться на оптике изнутри очень сильно снижая световой поток, пройденный этап. Еще с некоторыми типами оптики медленно (несколько месяцев) вступает в реакцию замутняя и деформируя линзу после чего система начинает пропускать внутрь влагу.

Кстати, да, можно и о-рингом, а какие там размеры спереди и сзади нужны? Впрочем, и сам померить смогу.
Силикон я автомобильный красный хотел использовать, он на 200 градусов рассчитан.

Болтики латунь не советую, насколько помню латунь с алюминием - гальванопара коррозия еще сильнее будет. Я использовал болты и гайки из нержавейки.

Как всё сложно. Попробую из нержавейки найти.

Про световой поток: 1.8А от 2.8А и тем более 3А (как у меня) очень сильно отличается на глаз

Вот и мне кажется, что надо из светодиода максимум жать. Ну или почти максимум, как в моём случае (~2.9 А). Ярче будет забесплатно.

Про питание: у меня импульсное, в отдельном блоке вынесенном на 10см примерно, в двух крышках от кока колы сложенных вместе.

Ну вот, а меня тут в отдельной теме хором убедили, что в авто лучше использовать линейное.

там на солнце до 40 градусов доходило никаких последствий для СД

Значит, всё-таки неплохой китайский корпус! Правда, с задней частью я ещё не определился, плюс линейник больше греться будет. Но в целом, вижу, проблема вполне решаема.

1. Не надо алюминий в ХЖ опускать, весь раковинами покроется. Я так маски делал из ал. фольги, все что не защищено съедается в ноль за минуту с бурным кипением. Оксидная пленка защищает алюминий отлично. Образуется за доли секунд на воздухе. Грубо говоря весь алюминий который ты видишь это уже не алюминий, то что ты видишь это оксидная пленка.

2. Там же где и лампочки эти. На диле.

3. 35мм, силикон не надо (писал выше почему), он еще и алюминий начнет есть (если кислотный возьмешь).

4. В любом крупном магазине торгующем крепежем.

5. Всегда жму из СД максимум указанный в даташите. Вопрос долговечности меня не волнует, на мой век хватит. Все равно через год два меняю на более яркие бины (по крайней мере в фонариках).

6. Линейное давно уже не использую (ну кроме запитки микроконтроллеров, но там мизерные токи) никаких проблем при этом не испытываю. Вы на технику современную посмотрите... ну и где линейные БП остались? В хай-энде разве что, ламповом. Даже трансформаторы сварочные и те в небытие смещены инверторами.

7. Радиаторы сзади у меня прикручены такие http://alled.ru/r2.html по 5 см на каждый СД.

P.S. Только правда притирал на стекле корпус и радиатор, а то немалые такие яйца с ямами были изначально

[vtral]

Что касается терок "линейный vs импульсный"...
Оценивать и сравнивать нужно не типы, а экземпляры. У меня нет ни малейших сомнений, что импульсные ИП применяются повсюду и они очень хорши, в принципе, когда они были спроектированы конкретно под решаемую задачу и выпущены промышленным способом миллионными тиражами.
НО. На этом форуме народу чаще приходится иметь дело с тем, что доступно за малую часть денег, которых стоит хороший импульсный источник питания (драйвер). Тем более, что для конкретного применения никто это не проектировал. В итоге имеем то, что имеем, а именно - довольно много жалоб от форумчан на помехи в бортовой сети автомобиля...
Вот и получается, что не взирая на современное состояние дел и тотальное засилие импульсных ИП в промышленных конструкциях, в рукодельных изделиях часто (не всегда) выгодней применить дешевый линейный ИП, особенно в автомобильных применениях. Ничего страшного в этом нет. У каждого свои возможности. Для кого-то сделать качественный импульсник не составляет ровным счетом никаких проблем, но ведь таких совсем не много, особенно среди самодельщиков. Так что призываю таких продвинутых перцев немного спуститься с небес на землю, и более адекватно оценивать технические возможности большинства. В том смысле, что не нужно вселять слишком много надежд на беспроблемную работу самых дешевых готовых импульсных драйверов, или простоту самостоятельного изготовления хорошего импульсника. Лучше называть вещи своими именами, пусть начинающие плавно подойдут к сложным проектам, чтобы меньше было разочарований и непроизводительных потерь как времени, так и материальных затрат.

[acid burn]

1. Не надо бояться импульсных источников.
2. Проблемы нужно решать по мере их поступления, а не пугать всех "ВОЗМОЖНЫМИ" проблемами потому-что возможно, что их и не будет.
Как сейчас помню, как только рухнул "железный занавес" и к нам начали поступать бу автомобили из Японии, все "автомастера" и прочие (ничего в вопросе не шарящие, но мнение имеющие) в один голос орали: "Коробка-Автомат? Вы что, с ума сошли? НЕНАДЕЕЕЕЖНООО, Сломается не сегодня так завтра, не завтра так послезавтра и чооо делать будете? Починить невозможно... Деньги на ветер.. Только механика! и т.д. и т.п" И что имеем в итоге? У многих сломались атоматы? И на чем сейчас все ездят? Сейчас так же орут про вариаторы и DSG.
Ей богу напоминает ту сказку в которой мальчик орал Волки! Волки!... а волков то никаких и не было. ну кроме единичного случая в конце но сейчас не об этом волке речь.

P.S. Речь в конкретном случае шла вот об этом драйвере http://alled.ru/ld-11-cree-xml-6-18-3000-ma.html а не о каком-то мифическом гипермегадорогом драйвере. Заявляю с уверенностью - МИН... тьфу ты ПОМЕХ - НЕТ! Ну только покупал я их "ТАМ", а не здесь.

[vtral]

Да кто же пугает? Просто называю вещи своими именами. Человек разумный подумает и сделает собственный выбор.
А жалуется народ тут, в разных темах. Видимо волки таки встречаются. И хотя мне лично они не попадались, не верить людям у меня оснований нет.
Иномарки ко мне приезжали с начала 90х, чинил электрику по наитию, без каких либо схем и документов.
Автоматов сам сторонился долго, но только по незнанию современных модификаций. Перекрасился ровно через неделю езды на собственном автомате, который пришлось брать, ибо на механике выбранного авто с бензиновым мотором не выпускалось в принципе. Теперь мне механика даром не нужна, хотя приходится ездить регулярно, на служебных авто.

[galan]

2. Там же где и лампочки эти. На диле.

Случайно не эти?
http://dx.com/p/35mm-16mm-8-10-degrees- ... pack-12437
И как я их сразу не заметил? Вроде всё перерыл и из другой оптики были такие же линзы, что и в комплекте, но продающиеся отдельно.
P.S. Хотя не, я их видел. Там комментарий, что для Cree не подходит...

3. 35мм, силикон не надо (писал выше почему), он еще и алюминий начнет есть (если кислотный возьмешь).

Максимум 30 на диле нашёл. Ткнёшь носом? Или не там брал?

4. В любом крупном магазине торгующем крепежем.

Записал, спасибо.

6. Линейное давно уже не использую (ну кроме запитки микроконтроллеров, но там мизерные токи) никаких проблем при этом не испытываю. Вы на технику современную посмотрите... ну и где линейные БП остались? В хай-энде разве что, ламповом. Даже трансформаторы сварочные и те в небытие смещены инверторами.

Ладно, тут пока видимо на линейниках делать буду, не зря же аж из Кирова микрухи и резисторы заказывал (у нас они переоценены в 8-30 раз почему-то. ).

P.S. Только правда притирал на стекле корпус и радиатор, а то немалые такие яйца с ямами были изначально

Возможно, придётся. Не страшно.