Светлый угол - светодиоды

Осмелюсь вклиниться в дискуссию со своей проблемой. Рискнул своими грубыми руками снять один из диодов и подал на него напряжение с 3-х последовательно соединенных батареек типа ААА, напряжение по прибору было 3,55 В, никакой реакции (полярность менял). Что делать дальше?

kulibin писал(а):

Алексей писал(а):Про измерения никто не говорил, а если и зашла речь - не раз мерял советским стрелочником. Шкала 16 В, деление - 0,1 В . Стрелка неуклонно скачет. Как вкопанную вилел лишь пару раз, да и то с "натяжкой".

А вот япошки - это вы зря. Может вы на них просто не ездили? Они наоборот закладывают в технику такую прочность что нашему (да и не только) автопрому и не снилась.

Я тоже так думал, пока не попались в починку задние фонари от крузака, где диоды были включены цепочками через резюки. Мир меняется, японцы, к сожалению, тоже.

мдя припомнил, это вроде который на пираньях был с отгнившими ногами, да
Возможно моё впечатление обманчиво, поскольку крузаками не владел, а только лишь маздай древняя древняя но мне она оч сильно в душу запала

maximis писал(а):Осмелюсь вклиниться в дискуссию со своей проблемой. Рискнул своими грубыми руками снять один из диодов и подал на него напряжение с 3-х последовательно соединенных батареек типа ААА, напряжение по прибору было 3,55 В, никакой реакции (полярность менял). Что делать дальше?

Лучше поискать регулируемый блок питания, выставить минимальный ток и повышать напряжение

dgezva писал(а):

Алексей писал(а):А вот япошки - это вы зря. Может вы на них просто не ездили? Они наоборот закладывают в технику такую прочность что нашему (да и не только) автопрому и не снилась.

Прочность чего?
Несмотря на все мое уважение к японопрому, кузова у них - жестянки.
Впрочем, это сейчас уже мировая тенденция - экономить на спичках и по-китайски давать стране мелкого угля.
Но это уже оффтоп

Кузова может и жестянки, однако эти жестянки отлично устойчивы к корозии. На а/м тойота корола 91 года, не крашенная ни единой ржавчинки. Вы удивитесь, но и глушитель родной (был). Хозяин его чем-то пропорол, а сварке поддаваться он отказался - горел как бумага. Заказал контрактный. Двигателя - это сказка (правда со своими исключениями, особенно у дизелей). Остальное - больше страдает от условий эксплуатации - проводка, подвеска, стекла. Кто ездил на япошках - тот поймет. Я не спорю - убить любую машину можно.

Алексей писал(а):

maximis писал(а):Осмелюсь вклиниться в дискуссию со своей проблемой. Рискнул своими грубыми руками снять один из диодов и подал на него напряжение с 3-х последовательно соединенных батареек типа ААА, напряжение по прибору было 3,55 В, никакой реакции (полярность менял). Что делать дальше?

Лучше поискать регулируемый блок питания, выставить минимальный ток и повышать напряжение

Минимальный ток - это сколько? Кто-то писал, что драйвер может быть прямо вместе с диодом, но насколько мне хватает представлений, здесь ничего похожего нет.

начать можно и с едениц миллиампер. Светодиоды светятца и от едениц микроампер

забыл добавить, после повышеня на каждые 3 В меняйте полярность и проверяйте на обратной. Поскольку падение на обдом светодиоде) если это не сборка/матрица в пределах 3,3 В.

maximis - имхо, реакции и не должно было быть. Существенно повысьте напряжение - возьмите батарейку типа "Крона" и подключайте через резистор не меньше 1 килоОма, если реакции не будет - добавьте к Кроне еще и 1-2 ААА

Алексей писал(а):Кузова может и жестянки, однако эти жестянки отлично устойчивы к корозии. На а/м тойота корола 91 года, не крашенная ни единой ржавчинки.

Ключевой момент - 91 года. Сейчас - совсем другие песни. Особенно - если экспортные сборки, и тем более - если завод не в самой Японии.

dgezva писал(а):

Алексей писал(а):Кузова может и жестянки, однако эти жестянки отлично устойчивы к корозии. На а/м тойота корола 91 года, не крашенная ни единой ржавчинки.

Ключевой момент - 91 года. Сейчас - совсем другие песни. Особенно - если экспортные сборки, и тем более - если завод не в самой Японии.

Согласен. По сути это был экспорт "японского мусора" 91 года. В их стране это уже не машина! Какие авто сейчас представить можно. С их электроникой и прочеми наворотами даже думать о покупке страшно. А судя по эксплуатационным отзывам машины стали делать чисто на ресурс - 2-3 года. В том числе и япония. Есть прекрасная машина - ниссан теана, но одна проблема - сыпется буквально на глаах. Воть так.

Юрий7777 писал(а):

TzelTavr писал(а):Вот потому и нужны более резкие фотки ...
В самом деле напруга в бортсети не 14.8v а 13.8v-14v максимум и это без нагрузки! При вкл. света, обогрева зад. стекла и печки оно падает до 13.2v А если на АКБ пойдёт перезаряд 14.8v то в течении двух недель из него выкипит около литра воды и он осыпится! Был свидетелем сотни раз! В автосервисе с 97 года!

Для машин с обычными сурьмянистыми аккумуляторами - да. Если аккумулятор необслуживаемый с кальцием - нет. Для кальциевых комфортное напряжение 14,5..14,8.
http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=436844
http://vershv.narod.ru/Calcium_batteries/12Volts.htm

Регуляторы напряжения сейчас с обратной связью, поэтому генератор выдаёт очень стабильное напряжение. У меня без потребителей 14,3. С печками, фарами, обогревателем заднего стекла 14,1 минус 0,2 В теряется по пути от генератора до предохранителей.

Lolliking писал(а):Регуляторы напряжения сейчас с обратной связью, поэтому генератор выдаёт очень стабильное напряжение. У меня без потребителей 14,3. С печками, фарами, обогревателем заднего стекла 14,1 минус 0,2 В теряется по пути от генератора до предохранителей.

Регуляторы всю жизнь были с обратной связью в противном случаи это были бы не регуляторы, а могильщики АКБ.
Вы пробовали мерить напряжение в борт сети в момент выключения/включения одного из мощных потребителей, а двух? Вы удивитесь но провалы/скачки могут доходить до 2-5 вольтт

soratnik писал(а):

Lolliking писал(а):Регуляторы напряжения сейчас с обратной связью, поэтому генератор выдаёт очень стабильное напряжение. У меня без потребителей 14,3. С печками, фарами, обогревателем заднего стекла 14,1 минус 0,2 В теряется по пути от генератора до предохранителей.

Регуляторы всю жизнь были с обратной связью в противном случаи это были бы не регуляторы, а могильщики АКБ.
Вы пробовали мерить напряжение в борт сети в момент выключения/включения одного из мощных потребителей, а двух? Вы удивитесь но провалы/скачки могут доходить до 2-5 вольтт

Поддерживаю Особенно заметно когда стоят светики с резисторным питанием. В момент включения света/отопителя происходит "моргание светика"

Сам принцип регулирования напряжения в автомобильных генераторах полностью идентичен принципам построения понижающих драйверов - основная разница только в рабочей частоте - в авто она в тысячи раз меньше чем в драйверах и неудивительно что имеют место ощутимые задержки реакции системы на изменение режимов нагрузки ... там на холостом ходу синусоида генератора имеет частоту всего несколько герц, отсюда и провалы - генератор иногда просто не успевает за включением нагрузки.