Светлый угол - светодиоды

Предупреждая вопрос: «а что ты там рассказывал за 1.9А, а теперь говоришь за длину стержня ?», скажу, что та конструкция на тепловой трубке – длина практически (в пределах разумного) не принципиальна. Но это на столько геморный процесс, что я от них (ТТ) отказался.

Paul_94 писал(а):...контролировать Т на болванке в соответствии с графиком диода. .. Значит только термоклей ..

Ты все равно не сможешь. Нечем и некак регулировать.
Включил-расплавил-положил-отцентрировался (САМ!)-выключил. Подул на диод - и пусть остывает вместе с паальником.
Посмотри внимательней график пайки. Нагрев 2..5 градуса/сек_площадка_остывание.
т.е. диод нагреваем до 250 градусов за 50..120 секунд. Как раз время прогрева мощного паяльника.
Площадка - это чтоб флюс начал работать. Но пока паяльник набирает от 200 до 250 (это 10..20 секунд) нормальный флюс отработает.
Припой потек-тут да, надо суетиться Диод отцентрировался - фсё, выдернул из розетки и сиди, дуй на диод...
Термоклей, в данном применении - не с нашим щастьем. Отвалится от тряски. Только пайка

tag писал(а):

Paul_94 писал(а):...контролировать Т на болванке в соответствии с графиком диода. .. Значит только термоклей ..

Ты все равно не сможешь. Нечем и некак регулировать.
Включил-расплавил-положил-отцентрировался (САМ!)-выключил. Подул на диод - и пусть остывает вместе с паальником.

Если не греть светодиод вместе с болванкой - может случиться термоудар светодиоду.
Уж лучше - прилепить на место паяльной пастой и греть до тех пор, пока не увидишь, что - процесс пошел, паяльная паста плавится и диод садится ровно.
Стремное дело без тренировки. Уж лучше таки озаботиться покупкой термометра, или в крайнем случае - потренироваться вместо светодиода кусочек меди припаивать.
И таки еще раз повторю - лучше припаять на проволочку (или даже - пару проволочек), а эти проволочки подходящей гильзой прикрепить к стержню. Кроме всего прочего, такой подход позволит менять угол наклона светодиода - что наверняка должно понадобиться, когда начнется игра по ловле правильного фокуса.

И, таки-да, термоклей для мощного светодиода - абсолютно неприемлемое решение. В форуме рассказывали об отрицательном опыте термоклея уже с СМД, если я парвильно помню - начиная чуть ли не с одного ватта.

Спасибо за советы и внимание к топику, все это не прошло зря - тестовый запуск состоялся.

Исходные данные: галогеновая рефлекторная фара Hella (что немаловажно, 2013г.в., т.е. нульцовое состояние) с раздельными лампами под ближний/дальний H1, рифленое стекло.
Диод MKR бин 3500K 840lm

Стержень из жала паяльника, подготовил к установке диода:

С пайкой возникли трудности, о чем напишу в P.S., готовый вид того что получилось:


Для удобства фару с авто снял, вот такие картинки получил на ближнем, ток 1.2-1.3 А



Увиденное очень обрадовало - свето-теневая граница присутствует и очень хорошо повторяет галоген, а это краеугольный камень всего проекта. Паразитная засветка выше СТГ даже меньше галогена, это видно и по стене (фотик не передает) и "на глаз" в роли встречного водителя/пешехода.
Но позже стало резать глаз совершенно очевидное - тень в ближней зоне. В следующей итерации "дослідів калу" развернул диод верх ногами - пучок аккурат эту тень и покрывает.

Резюме - it works, надо делать 2-диодную лампу и пробовать снова. Причем, я бы сделал отдельные драйвера на нижний/верхний диод.
Но больше всего секаса чую будет с крепежом под цоколь, ох и неудобный H1 для этого дела..

BTW, дальний в полную силу (бимшоты могу прикрепить если интересно) и в режиме DRL - без вопросов, отлично.

P.S. Пайка диода не обошлась без танцев с бубном. Выбрал схему тиски-паяльник-проволока-стержень, но сначала засек время до момента плавления олова и назад до 25, сравнил с датащитом и рекомендациями - все сходится. Нанес паяльной пасты, дождался пока диод "поплыл", чуть подровнял его пинцетом, и неспеша как по мурзилке додул его до 25, а он как плавал так и плавает, в смысле нифига не припаяный... НЯП в паяльной пасте помимо флюса должно быть олово? Купил сабж ППВ-111, на вид гель синего цвета, на баночке гордая надпись "припой типа ПОС-61", но я так и не врубился где он там, может я что-то неправильно сделал?
Со второй попытки просто предварительно залудил поверхность тонким слоем олова, снова нанес это синее непонятно что и все получилось. Правда потом не получилось подпаять контакты, думаю что это из-за того, что все это надо паять за один заход, обошелся соединеним без пайки.

P.P.S. Прошу прощения за "много букв".

Paul_94 а охлаждение после цоколя?

Свет достойный получился. Одно смущает: Сам светодиод нельзя нагревать выше 125* (при пайке или при эксплуатации). Как показывает практика, если даже немного
перегреть - сильно падает ресурс светодиодиода, на 2 - 3 порядка. Может применить теплопроводящий клей ? Я экспериментировал с разными клеями. Есть отличный
недорогой от Keller - Radial (держит до 300*с)
Вообше, лучше контролировать температуру перехода (или с небольшой погрешностью темп. светяшейся части) цифровым термометром, скажем, минут через 30 после
включения.

Paul_94 писал(а):Увиденное очень обрадовало - свето-теневая граница присутствует и очень хорошо повторяет галоген, а это краеугольный камень всего проекта. Паразитная засветка выше СТГ даже меньше галогена, это видно и по стене (фотик не передает) и "на глаз" в роли встречного водителя/пешехода.
Но позже стало резать глаз совершенно очевидное - тень в ближней зоне. В следующей итерации "дослідів калу" развернул диод верх ногами - пучок аккурат эту тень и покрывает.

Резюме - it works, надо делать 2-диодную лампу и пробовать снова. Причем, я бы сделал отдельные драйвера на нижний/верхний диод.
Но больше всего секаса чую будет с крепежом под цоколь, ох и неудобный H1 для этого дела..

Это все от того что у вашей фары FF отражатель. И как правильно вы заметили, светить на него надо снизу и сверху. Удачи вам в ваших экспериментах

FF-рефлекторы - эллиптический отражатель "свободной формы" (free form, freie flechen). Просчитанная на компьютере поверхность рефлектора поделена на отдельные сегменты, каждый из которых отвечает за свою часть освещаемого пространства. Луч распределяется более целенаправленно и повышается его дальность, а "к.п.д." достигает уже около 45%.

И да, покажите нам свой "дальний"

И да, покажите - как организован отвод тепла с торца

shura-1977 писал(а):Это все от того что у вашей фары FF отражатель. И как правильно вы заметили, светить на него надо снизу и сверху. Удачи вам в ваших экспериментах

Спасибо!

Дальний:



Теплоотвод на данном этапе был не принципиален, поэтому показывать нечего - при +8 на улице 80см2 хватило для режима "включил-покрутил посмотрел-выключил". Дома при комнатной и 250см2 после получаса был хорошо теплым при 1А+. В готовом решении планирую около 100см2 внутри фары (больше не влезет) и 200+ снаружи, но все эти планы имеют свойство разбиваться о практику.

С ближним - как-то понятно.
А вот как тот же светодиод переключается на дальний - не понял. Или речь идет о двух разных фарах?

Фара "2-ламповая", т.е. 2 отдельных рефлектора на Б и Д, хоть и конструктивно единый элемент.

Paul_94 писал(а):при комнатной и 250см2 после получаса был хорошо теплым при 1А+.

Проверь температуру в месте пайки - у меня на таком токе радиатор приблизительно такой же площади тяжело было долго держать в руке.

Paul_94 писал(а):100см2 внутри фары

внутри, я думаю, почти бесполезно.

а покажи фотки фары сзади, может у кого-то мысли появятся по рассеиванию тепла. И желательно уточнить, как работает корректор.

Вид фары сзади, слева ближний, там же рядом внизу видно корректор.



Да понимаю что внутри бесполезно, скорее как инерционный элемент - для кратковременно используемого дальнего и ДРЛ должно хватить.

Кстати, дальним отлично моргает, и что самое интересное, световой поток падает в 0 не моментально, а с шлейфом как нить накала.

Какой принцип работы корректора? Коррекция осуществляется отклонением рефлектора относительно его верхней точки (оси) - корректор двигает нижнюю часть рефлектора?
Прошу прощения в пятницу понятней сформулировать не смог...