Cтоп+габарит с двойным питанием в скутер

Освещаем наш любимый пепелац

Cтоп+габарит с двойным питанием в скутер

Сообщение Monster » 07 мар 2016, 09:55

Доброго времени суток.
Практически перепост моей заметки с одного скутерного форума. Соответственно не обращайте внимание на некоторый перекос в сторону мотоводства и заострение внимания на очевидных вещах.
Небольшое разъяснение для незнакомых с китайскими полтинниками: Одна спираль лампы стоп/габарит питается от генератора ( переменка!!), вторая - от акб. При отсутствии акб реле-регулятор работает нестабильно и при разгоне может выдавать импульсы до 85в. Такое вот чудо китайского инжиниринга..
Работа была проведена весной 2014.
Картинки кликабельны.

Преамбула.
Просто опять сгорела лампа. Достало.
Задачу себе поставил комплексную:
    1. Вечный стоп.
    2. Яркость выше штатной.
    3. Энергопотребление ниже штатного.
    4. Неизменная яркость при любых режимах работы двигателя.
    5. Возможность быстрой замены на обычную лампочку. А то я, конечно, гений, но мало-ли...
Теория.
    1.Почему сгорела лампа? А потому что люблю гонять быстро. Генератор же моего скутера слово "стабилизация" или "регулирование" иногда забывает...
    2. Для "Вечной" работы схема, используемая во всяких светодиодных лентах (резюки) не подходит...
    Значит, как и в поворотниках будет полноценный драйвер на HV9910, включенном в bust-режиме.
    3. Купить светодиодный стоп с прозрачным колпаком мне не удалось. Соответственно, поскольку колпак будет красный - светодиоды тоже должны быть красные, иначе будет тускло и излучение по большей части будет уходить на нагрев колпака (что и происходит в штатном стопе. Зато дёшево)
    4. Плата будет из фольгированного алюминия. С одной стороны схема, с другой - светодиоды на звёздах.

Материалы:
    1. HV9910 - микросхема драйвера светодиода, вход до 450в - при правильном включении - хрен спалишь..
    2. светодиоды - CREE XPERED-L1-0000-00401-STAR - были куплены уже распаянные на алюминиевые звёзды ( по странному выверту Российского маркетинга стоили они дешевле чем не_напаянные) - 51,7 Люмен на 0,35А, 101 Люмен на 0,7А - 10 шт.
    3. Алюминий фольгированный - такая шняга вроде текстолита, но слои идут - медь-диэлектрик-алюминий, для нормального теплораспределения (о теплоОТВОДЕ в полностью закрытом фонаре говорить не приходится..), ибо 10 LED по 1,5Вт + драйвер - это довольно таки тепло...
    4. обвеска разная - конденсаторы, резисторы, индуктивность. В том числе выпаянный из сгоревшего компьютерного БП электролитический конденсатор 100uF х 160V (замеры напряжения с генератора на максимуме были близки к 85в...)
    5. Обычный стоп-сигнал.
Пациент:
Изображение
Работа.
1.... началась с подбора режима работы светодиодов и драйвера. Вот этот, когда-то сделанный для удобства файлик помог мне рассчитать всё. Ну и даташит на используемые светодиоды. Результат в виде схемы протеуса приложен.

2. Путём кромсания картона я подобрал такую форму платы, чтобы она точно становилась в фонарь.
Дальше долго любился со светодиодами - 10 штук на звёздах влезли, но еле-еле.. Вырезал плату из прозрачной плёнки, наложил на листок в клеточку, выложил сверху светодиоды и сфоткал всё это. Весь этот секас нужен был, чтобы точно разметить отверстия под крепления светодиодов на плате, и учесть их во время разводки схемы.

3. Доработка фонаря. Два пропила в отражателе, чтобы плата встала.
Изображение
Изображение
4.Развёл схему на плате. Схема разводки платы также приложена. Формат LYT протеуса.

5. Принтер, Лазерно-утюжная технология, травление в персульфате аммония, лужение.
Изображение
Замечу, что второпях кое-что не учёл и пришлось потом исправлять ножиком. Об этом будет ниже. Приложенная схема - уже исправлена.
6. Сверление отверстий, пробное крепление звёзд с ледами.
Изображение
7.Запайка всего, отмывка и крепление светодиодов набело. Изначально планировал использовать термопасту, но лень WIN, убедил себя что большой разницы не будет :) .
Изображение
Здесь у меня случилось несколько обломов.
Индуктивности на 10uH, как оказалось - кончились... Пришлось колхозить 3шт на 3.3uH. Хорошо что свободного пространства на плате хватает.
Площадку на корпус с землёй не соединил... Припаял провод прямо на полигон..

8. Тестирование. После включения - собирал глаза со стола. Долго думал. Пересчитал схему на меньшие токи, ещё немного усугубил внешний вид платы...

9. В сгоревшей лампочке аккуратно раздавил стекло. Отшкрябал изнутри заливку. Высверлил контактные площадки сверлом 1мм изнутри.
Изображение

10. Тут... кто во что горазд. Поскольку у меня есть токарный станок и палка фторопласта - я выточил вставку в лампочку из фторопласта. Так, чтобы ОЧЕНЬ туго входила. Аккуратно задавил внутрь. Сверлом 1.5мм просверлил отверстия во вставке. Сверлил через дырки из п.9.
Изображение
Изображение
11. Окончательное тестирование и..... Большой геморрой по замене фонаря. Балин, пол-мопеда надо разобрать для его замены - ненавижу...

Окончательный вид фонаря:
Изображение
Изображение
По результату я 3 раза снимал плату и ставил обратно после переделки - а всего-то перепутал провода от АКБ и генератора.
Тут фишка в чём: нить стопа запитывается от АКБ, а нить габарита - от генератора. А земля - общая...

В моей схеме при работе габарита токозадающий резистор 0.3...0.15 Ом (тупо один или два параллельно), а при нажатии на тормоз резисторы закорачиваются полевиком, который имеет сопротивление 0.05 Ома.
Я перепутал провода, когда подпаивал их к лампочке-разьёму и у меня габарит горел ОЧЕНЬ ярко, а вот сработку тормоза почти не было видно... Когда надоело вставлять-снимать - сел и подумал...

СХЕМА.
Изображение

Здесь немного поясню: у меня некоторое время был ступор - как совместить постоянку на одну спираль и переменку на другую. Лепить два преобразователя категорически не давала жаба, реле - чувство собственного достоинства...
Короче. Диоды D2 D3 обеспечивают питание схемы в любом режиме, хоть запущен двигатель, хоть заглушен.
Зенеры D9 D10 ограничивают напряжение на затворе транзистора Q1. Собственно, этот транзистор и шунтирует токозадающие резисторы при срабатывании датчика тормозного рычага.
R8 ограничивает ток заряда затвора.
R6 - обеспечивает разряд затвора.
R2 R3 R4 R7 - токозадающие резистры. Включены так странно чтобы можно было подобрать нужный номинал из имеющихся. У меня сейчас стоит два по 0,3=0,15Ом - это на габарит.
Емкостей по 0,1 налепил побольше - ибо помех в сети скутера хватает. Типа Машу каслом не испортишь.

Хочу обратить внимание да "дикое" напряжение входного конденсатора С1 - это потому что производится не полноценное выпрямление мостом, а стоит один диод. А на генераторе, как я уже писал можно больше 80в получить...

1. Эксплуатация показала что попадание влаги на плату приводит к выгоранию дорожек питания!!! (почти весь второй день эксплуатации простоял под сильным дождём) Если вы не уверены в герметичности вашего стоп-сигнала - покройте дорожки нитролаком или цапонлаком! Я использовал "лак мебельный нитроцеллюлозный НЦ-218" - что нашлось в шкафу. Возможно, подойдёт лак для ногтей. Восстанавливал дорожку проводом...
2. В схеме использованы диоды SK24 - это ошибочно! (по крайней мере - для моего скутера) Его максимальное напряжение 40в! На третий день один у меня был пробит. Вместо него нужно использовать диод на 100в и 1А или больше. Поставил US1D - при повторении условий, вызвавших сгорание SK24 он остался цел.

Теперь о РЕАЛЬНЫХ результатах.
1. Энергопотребление. Штатная лампочка от 12в хавает 0,4А-габарит и 1,5А-стоп . Мой "светильник" - 0,2А и 0,86А соответственно. WIN.
При этом надо учитывать вот ещё что:
1.а. В штатном режиме при работающем двигателе нить СТОП всё равно берёт ток с акб. У меня с того источника, где напруга больше, читай - с генератора.
1.б. Приведённые в п1 токи потребления справедливы для 12в. При большем напряжении они будут МЕНЬШЕ (в отличии от лампочки) ибо БП - ИМПУЛЬСНЫЙ.
2. Токи светодиодов. Значительно ниже штатных для данных светодиодов. На штатные выводить боюсь - водители убьют на.. Зато тактильно - нагрев отсутствует. WIN.
3. Попросил товарища поездить за мной, посмотреть. Отзыв: "Очень ярко, очень чётко видно". День был солнечный.WIN.
4. Бюджет составил менее килорубля - без учёта стоимости самого стопа. Мну вполне устраивает.
5. Яркость не меняется при любых оборотах. WIN.
6. Снять и заменить на обычную лампочку занимает столько же времени, как и замена обычной лампочки. WIN.
7. Максимальное входное напряжение на линии АКБ - 40в, на линии генератора - 100в. Будет жить вечно. (сама микруха драйвера может принять без вреда до 450в, но на такое напряжение непросто найти достойную обвязку)
8. Неочевидная часть: ну нафига было 10 штук... хватило бы и 5 на штатном токе 0,3А и 0,7А.... Перестраховался. МДЯ.
9. ИСПЫТЫВАЮ ЧУВСТВО ГЛУБОКОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ!

Теперь вот что: если у Вас висит номерной знак - надо один БЕЛЫЙ светодиод закрепить (или просто на проводах повесить) с другой стороны платы и включить последовательно с основной линейкой.

Схема+разводка(формат протеус 7.10)

На сегодняшний день (март 2016) девайс эксплуатируется без разбора, какого-либо вмешательства в схему или доработок уже 2 летних сезона + сезон 2015 у меня как-то никак не закончится... Зашиповался и продолжаю изумлять гайцев и при -36..
Забыл про замену лампочек напрочь. т.е. Работоспособность уже проверена от +38 до -36 градусов окружающей среды.

З.Ы. Если где-то линки левые - отпишите в личку, поправлю (мог пропустить при адаптации)
Аватар пользователя
Monster
Светильник
Светильник
 
Сообщений: 61
Зарегистрирован: 10 апр 2014, 12:25
Откуда: СССР
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Вернуться в Светодиоды в авто

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: БАЛАБОЛ, Altyc, Антон80, Bing [Bot], comrad, errror7, Google [Bot], Google Feedfetcher, k.master, kondratov90, kulibin, Ledsvet2017, mailru, Pensioner, ramsprint, Zadnitca, Костя, Яндексбот