Светлый угол - светодиоды

Ну что ж , друзья, новый год уже не за горами Самое время для нового конкурса.
Итак, стартует конкурс в трех номинациях.
1 номинация : конструкция люстры, бра или торшера для дома. К конкурсу допускаются любые поделки на мощных или маломощных светодиодах.

2 номинация : наружное освещение. К конкурсу допускаются изделия, предназначенные для освещения придомовых территорий частных домов и коттеджей. Также могут участвовать оригинальные светильники для ЖКХ.

3 номинация : автосвет. Принимается оригинальная переделка внешних сигнальных огней, противотуманок, салона и т.п. Основное требование - определенная трудоемкость, оригинальный и красивый внешний вид.

Призы в каждой номинации : 1 место - 5 000 руб., 2 место - 3 000 руб., 3 место - 1 000 руб.

Переделки с использованием светодиодной ленты к конкурсу не допускаются - слишком банально . Переделки заводского светильника не принимаются.

Конкурс будет проводится по 31 декабря 2013 года включительно. Конструкции можно выкладывать вплоть до этого срока.

Собрал вот такой светильник из профиля 60х40.

Длина плеча 350. Изначально посередине сделал перемычку из такого же уголка. Сразу закладывался на большую площадь рассеивания тепла.

Сразу поставил 9 трехваттных светодиодов PG1C-3LWS-SD. Потом добавил еще один светодиод и запитал через ELP10x3LSD.
Но предварительная прикидка на детской комнате показала, что света маловато …

Заметна нехватка теплой температуры свечения (используемые – 5500K). Не мог найти теплых 3-х ваттников сразу. … И потом тоже не нашел
Корпус прогревается до 40-45 градусов. Охлаждающей (рассеивающей тепло) поверхности получается 72 см2 на реальный, 51 см2 на номинальный ватт мощности.
*** Больше фоток в альбоме ** https://plus.google.com/photos/104991275897046422931/albums/5924115376873521665

Прикинул лист матового оргстекла снизу светильника.
Лист, помещенный снизу светильника сглаживает свет, но съедает и яркость. Правда не так много как думал.
Но все-таки хотел выпендрится и оставить яркости по максимуму, то есть в планах было закрепить 3-5 вертикальных оргпластин, которые прикрывали бы светодиоды от глаз, но не мешали бы свету идти вниз.
Как и планировал добавил еще алюминия (два уголка) и на них 10 теплых одноваттников (леды PM2B-1LVE-NB, драйвер LP10x1LS). Соответственно стало 30 ватт мощности (20 + 10, каждый со своим драйверами), мягче свет. (снимал с минимальным ISO)

Что интересно, смотреть на светильник без защиты стало комфортнее

Навесил три пластины оргстекла . Со входа комнаты свет в глаза больше не бьет. Правда теперь свету со средней линии надо проходить две пластины, чтобы осветить стену на входе. То есть свет вниз (и по оси на боковые стены) идет без ограничения, а чем выше в стороны, тем больше барьеров на пути.

*** Больше фоток в альбоме ** https://plus.google.com/photos/104991275897046422931/albums/5924857190882969521

собрал люстру для своей квартиры из профиля 50 мм*30 мм
1) распилил профиль, 4 шт.*55 см, концы профиля обрезал под 45 градусов, скрепил квадрат изолентой, скрепил всю конструкцию заклепками и пластинами с винтами





2) задняя часть вырезана из старого корпуса "Армстронг"



3) заказал стекла в мастерской, основное - квадрат 70 см*70 см, боковые - 4 штуки 7 см*63 см, все стекла матированы с двух сторон и во всех сделаны отверстия для крепежа







4) установил винты для крепления боковых стекол, закрыл их термоусадкой, чтоб не сломать стекла при монтаже
сделал отверстия с резьбой М3 для крепления основного стекла, крепеж стекла купил обычный, которыми обычно крепят зеркала

5) установил 12 светодиодных линеек с восемнадцатью светодиодами Самсунг серии 5630 (световая температура 5000 К) в каждой, два блока питания НИПТ150300 (каждый питает по 6 линеек), режим ночника сделал на RGB-ленте, которой управляет RGB-модуль с радиопультом



6) всей люстрой управляет трехрежимный радиопульт:
первый режим: 4 линейки - по периметру, 2 - в центре люстры,
второй режим: 2 линейки - в стороны с торца в направлении куда комната длиннее
третий режим: RGB-ночник









7) установка люстры показала, что света достаточно и распространяется он равномерно за счет правильного расположения линеек и матированного стекла

kulibin писал(а): Основное требование - определенная трудоемкость, оригинальный и красивый внешний вид.



Конкурс будет проводится по 31 декабря 2013 года включительно. Конструкции можно выкладывать вплоть до этого срока.

Трудоемкость минимум в плюс, или наоборот?

Не противности ради, а понимания "для"
Из Даля "ЛЮСТРА ж. франц. паникадило, подвесной свечник; предмет роскоши и украшения, для освещения покоев."
Из словаря Т.Ф. Ефремова Новый словарь русского языка. "Подвесной осветительный прибор из нескольких ламп или подсвечников с различными украшениями."

То есть--не менее одного источника света и подвес не короче (5-20-50см) требуется уточнить, обязательны украшения.

ТОРШЕР--Стоящий на полу светильник на высокой подставке.
Минимальная высота подставки, требует уточнения....

БРА (франц. bras), настенный светильник (бра-подсвечники 17-19 вв. из металла, стекла, дерева; электрические бра 20 в.).
или Арматура электрической лампочки, прикрепляемая к стене.
Минимальное расстояние от стены до источника света, требует уточнения.

Иначе настенные, наполные и потолочные светильники, будут представленны как бра, торшеры и люстры ...

Или, для большего простора "фантазии", изменить условия конкурса на "настенные, наполные и потолочные светильники для "Домашнего" (комнатного) освещения .

Условия конкурса читали ? Ведь только что же писал про картинки.

ВикНик писал(а):После последнего объявления конкурса, оффтоп?
Потолочный светильник с названием люстра-на конкурс?

kulibin писал(а): Основное требование - определенная трудоемкость, оригинальный и красивый внешний вид.



Конкурс будет проводится по 31 декабря 2013 года включительно. Конструкции можно выкладывать вплоть до этого срока.

Трудоемкость минимум в плюс, или наоборот?

Трудоемкость в плюс.
Нет смысла перечислять все виды светильников. Кто что оригинальное для дома сделал - пусть и выкладывает

форум читаю давно, почерпнул много полезно. Выкладываю на обзор общественности изготовление ДХО на машину.
Итак, имеется Матиз и большое желание сделать хороший головной свет и параллельно внедрить ДХО. Идея такова: линзу закрыть декоративной маской, в которую будут установлены 1Вт светодиоды с линзами. Внедрение ксеноновых линз я опускаю. Переходим к маске.
Для изготовления маски сложной формы сначала остановился на «пластилиновой» технологии.
Укоротил в 2 раза плоский участок внизу штатной маски фары, чтобы светодиоды были ближе к стеклу. Закрепил маску к корпусу, сделал разметку для светодиодов и начал накладывать пластилин небольшими кусочками, придавая нужную форму. Получились такие пластилиновые маски..
Потом делал слепок из стеклоткани и эпоксидки, а потом делал слепок из слепка (т.е непосредственно маску). Итоговый результат меня не вдохновил, от этой технологии пришлось отказаться.
Некоторое время думал что еще можно использовать. Остановился на монтажной пене. Для изготовления посадочных мест светодиодов пена должна быть достаточно твердой и плотной, поэтому использовал технологию гашения пены водой. Навел массу в 5-ти литровой баклажке, выложил все на маску, по мере того как пена расширялась, я ее прессовал руками. В итоге получилась очень плотная и твердая структура.

Затем срезается все лишнее, шкурится, делается разметка, сверлятся отверстия.



Пену лучше использовать фирменную. Сначала купил самую дешевую, баллон большой, пены мало, да и консистенция стремная. Потом взял макрофлекс средний баллон 500мл, его с избытком хватило на обе маски, консистенция отличная, а когда застыла, получилась очень твердой.

Переходим к ткани. Покупается трикотажная ткань, приклеивается к «очку» маски, кольцо одевается на линзу, фиксируется и потом начинаем натягивать ткань прихватывая капельками клея по периметру. Фара начинает приобретать законченный вид.




Обильно мажется полиэфирной смолой (покупал на развес по 150 руб/кг). Когда смола застыла, отсоединяем маску от корпуса фары и начинаем клеить стекломат для придания прочности конструкции. Работать с полиэфиркой удобнее, т.к она более жидкая, лучше пропитывает стекломат и быстрее сохнет, только воняет сильнее. Потом также многократно шпаклюется и шкурится, продул от пыли и окрасил в черный матовый из баллончика.
Светодиоды использовал 1Вт 6000К.

Светодиоды без фокусирующей линзы – это просто нелепые точки, поэтому использовал линзы 30 гр из соображений, что ДХО должны светить 40гр по горизонтали и 20гр по вертикали (требования ГОСТа), а понравившиеся линзы 45гр я не нашел, да при увеличении ширины луча яркость падает. Для рассеивания тепла 1Вт светодиода рекомендуют 25 см2 площади радиатора, а в сложных условиях не менее 30см2. Поэтому использовал радиаторы 20*20*15мм шестью ребрами.

Светодиоды спаял в гирлянду последовательно, к радиатору клеил на термоклей.

Сначала испытания проводил на токе 250мА, радиатор при комнатной температуре грелся примерно до 45гр. И планировал питать светодиоды в таком режиме. По причине достаточно большого тока пришлось отказаться от простого самодельного источника тока, чтобы не перегревать саму микросхему преобразователя. Поэтому приобрел универсальные импульсные step up/step down преобразователи, которые могут работать как источник тока так и напряжения. Потом испытывал светодиоды в условиях приближенным к реальным, в так называемой термокамере.


Т.к температура для кристалла светодиода выше 60 гр уже становится критичной, да еще и светодиоды китайский noname, то ток решил уменьшить до 150мА (как потом узнал таким же током питаются светодиоды в ДХО Фольксвагенов). За время тестирования светодиодов и регуляторов, три регулятора вышли из строя. Поэтому вернулся к простому источнику тока своими руками на микрухе LM217T (аналог LM317T, только расширен рабочий диапазон температур).

В режиме габаритов ток питания светодиодов всего 10 мА, микросхема преобразователя в другом корпусе и без радиатора.

Для питания ДХО и шторки дальнего использовался влагозащищенный разъем.
Когда собирал электрику на машине, блоки розжига прикрутил к кузову непосредственно под фарами, чтобы не бросались с глаза, проводку тоже сделал максимально скрытой. Питание ДХО взято с реле бензонасоса, а при включении габаритов цепь ДХО разрывается, светодиоды загораются в режиме габаритов.
Переходим к сборке. Платы преобразователей закрепил снизу, провода хомутом к самоклеющейся площадке, как и разъем питания светодиодов.


Ну собственно что в итоге получилось.

Режим ДХО.



Режим Габариты.


Ближний+габариты

Сделано основательно, вот только непонятно - какой головной свет получился.

В качестве головного света использована би-ксеноновая линза. Нашел на работе какую-то алюминиевую крышку толщиной 1.5мм, разметил и стал вырезать отверстия для линзы и пластиковых гаек.

Это ставится вместо галогенового штатного отражателя. Получается такая конструкция.


Ближний свет такой (фото не мои):



Дальний:

Хорошая работа. Хорошие фары.

to drof

линзы, я так понял, типа Morimoto

вопрос: свет ближнего (конкретно твоих модулей) соответствует фоткам с сайта линза55 ? ты б уточнил, а то как-то не совсем ясно
и вопрос 2: как обстоит вопрос с ГТО? или для этого в наличии есть стоковые фары (с установкой их для прохождения ГТО)

у самого на Нексии свет , мягко говоря, "ни в звезду, ни в красную армию" .. подумываю вот на таких же би-линзах собрать из китайских фар с чистым стеклом

(офф-топ канеш .. так что ответ можно в ПМ)

ближний ксенон я так понял? Мне показалось, или на фото засветка влево на встречку?

Показалось. Нет никаких паразитных засветок. Только легкое размытие свето-теневой границы из-за не идеально чистого покровного стекла, для того и омыватель требуется. Но это все субъективно. По фотографии судить нельзя на самом деле.

линзы как было сказано morimoto mini h1, покупал на linza55. Поэтому свет соответствует на все 100%.
Свет соответствует госту,никого не слепит. В планах омыватель и имитатор автокорректора. В гараже остались стоковые, с ними и поеду на осмотр,чтобы не искушать судьбу. Перекинуть фары на матизе минут 15.