Светлый угол - светодиоды

VoVaV писал(а):допустим в паспорте на СД линейку приведены три температуры https://e-neon.ru/catalog_files/pdf2/ne ... tomix4.pdf:
- рабочая: -20...+40
- максимальная в контрольной точке: 80
- максимальная p-n перехода: 110
На какую смотреть?

Я вообще-то говорил про документацию на диод, а не на линейку.
Из того что тут написано. "Рабочая" - это температура среды (воздуха). А вот "в контрольной точке" - это оно, похоже. Но я бы меньше делал...

VoVaV писал(а):https://b.radikal.ru/b00/1904/3e/e1702b084dc6.jpg
https://b.radikal.ru/b21/1904/44/285579915c60.jpg

Это вы линейки внутрь швеллера засунули? Но ведь тогда его внутренняя поверхность не работает на охлаждение. Лучше наоборот развернуть, рогами вверх.

Кстати, мне последнее время понравилось ставить дополнительно принудительную вентиляцию. Вентилятор от компа, на малых оборотах (можно запитать старой зарядкой от телефона) - и радиаторы холодные, и растениям лёгкий ветерок очень нравится...

у меня было такое соображение, что когда линейки внутри швеллера, его стенки работают как отражатель (без всякой вторичной оптики) я их даже полировал дополнительно.

80 градусов это много - рука и не должна выдерживать, возможно до стольких он у меня и нагрелся, прежде чем что то менять - замеряю при возможности пирометром...

VoVaV писал(а):когда линейки внутри швеллера, его стенки работают как отражатель

Это понятно, но как по мне, так лучше без отражателя, но с хорошим охлаждением. Тогда и мощи можно добавить.
А отражатель можно и из пивных банок согнуть.

VoVaV писал(а):80 градусов это много - рука и не должна выдерживать

80 градусов - это же не на радиаторе, а в контрольной точке имелось ввиду. И в пике. Да и запас по-любому нужен, на случай изменения параметров среды.
От температуры зависит срок службы... И что самое поганое, не обязательно, что сд сгорят. Параметры измениться могут. Яркость, спектр. Сразу и не заметишь.

Всем привет в новом сезоне!

У меня как всегда вопросы)

1. На один блок (Вых.: 0,3А, 48-125 В, Макс. мощность 15-38 Вт)
можно повесить 4 последовательно подключенных линейки (0,3А, Рабочая мощность(при Tj =50°C) 8,45Вт, Диапазон напряжения питания 25-30 В)?

2. Если не хватит запаса ИПТ по напряжению (нагрузки 100-120 В (суммарное), вых. источника 48-125 В) или по мощности, то как это отразится на работе (перегрев источника, мерцание, проблмы с запуском ...)?

1. Можно.
2. Если не заработает - поменяй драйвер на более мощный.

а может заработать, а через пару часов чего-нибудь сгореть. по каким признакам понять, что не хватает мощности источника?

Померяйте напряжение на выходе источника, если входит в указанный (на корпусе) диапазон - должен работать...долго
В противном случае меняйте производителя.

померить во подключенном состоянии или хх?

VoVaV писал(а):померить во подключенном состоянии или хх?

"ХХ" - нельзя !!!

Решил приклеить дополнительные ребра охлаждения, купил клей Радикал (на форуме про него писали).
Как клеить Ал к Ал. нужно обработать поверхности наждачкой?

VoVaV писал(а):обработать поверхности наждачкой?

тогда и полирнуть до зеркала, обезжирить и только потом клеить

А я думал надо как обычно зашкурить для лучшей адгезии. А чем полируют Ал. пастой гоей?

поверхности должны быть с минимальной шероховатостью
контакт - больше металла, меньше клея

Полировать - нах, не надо. Как раз, гладкая поверхность имеет худшую адгезию, по сравнению с умеренно шероховатой. Достаточно, чтобы не было больших бугров и впадин.
Склеивать можно и окрашеные детали, если толщина лакокрасочного покрытия не ухудшает теплопроводность соединения. И адгезия на краску достаточная. Главное, чтобы потом всё не развалилось.
Притирать (если так хочется) надо перед приклейкой на анаэробный герметик. Вот там, слой должен быть доли миллиметра. Держит очень крепко, если не греть под 200°С и не стучать.

и для надежности забить в конструкцию дюжину гвоздей
кстати, радиал фигня герметикоподобная, Stars-922 лучше и дешевле