Светлый угол - светодиоды

Baikal писал(а):Как вам такое?
423х150х120 размер, 93 Вт, 11300 Лм, 4000К
Верите?

Знакомые поделки. Я не понимаю смысла этого профиля при горизонтальном подвесе. При вертикальном - вопросов нет. При горизонтальном будет работать плохо. И при таких мощностях блоки внутрь пихать просто нельзя.

Пришла мысль отказаться от акцентного освещения, вообщем дублирующее основное, и сделать так: светильники устанавливаем под потолком, согласно расчёту, но те светильники, которые попадают над выставочными авто, опускаем ниже, добиваясь требуемых люксов при полной мощности. В отсутствии движения в зоне авто эти светильники светят не в полную мощность, компенсируя их близость к рабочей поверхности. Воображение рисует светильники типа "колокол". Если коллеги могут предложить другие, не сильно портящие общий дизайн помещения, будет здорово! Если же "колокол", то что использовать: COB'ы, модули, пассивные радиаторы...? Расчётная мощность на один светильник от 50 до 100 Вт.
Спасибо.

Sa300d писал(а):Порочная не конструкция, а просчеты в конструировании профиля, драйвера, светильника и кривые руки сборщиков.

Пока не видел профиля, который бы оптимально охлаждал длинный горизонтальный светильник. Особенно если мощность приличная на метр. Конечно, если на метр 20-30 Вт, то говорить особо не о чем. Но если уже 60 Вт на метр, по привет. 40-то уже вызывает вопросы.[/quote]

Свои умозаключения нужно чем то подтверждать, а не утверждать впустую. Покажи фото светильников, про которые говоришь. Во вложении профиль ПЛ80, на котором был собран светильник и произведены замеры нашим форумчанином(ник Производитель) с замерами температуры. И где тут все грустно для драйвера?
Драйвер в металлическом корпусе(типа Аргос, ЮПЗ и подобные) установлен на монтажной пластине и через нее передается тепло на боковые и верхние поверхности профиля.

Светочъ писал(а):

Sa300d писал(а):Порочная не конструкция, а просчеты в конструировании профиля, драйвера, светильника и кривые руки сборщиков.
Пока не видел профиля, который бы оптимально охлаждал длинный горизонтальный светильник. Особенно если мощность приличная на метр. Конечно, если на метр 20-30 Вт, то говорить особо не о чем. Но если уже 60 Вт на метр, по привет. 40-то уже вызывает вопросы.

Свои умозаключения нужно чем то подтверждать, а не утверждать впустую. Покажи фото светильников, про которые говоришь. Во вложении профиль ПЛ80, на котором был собран светильник и произведены замеры нашим форумчанином(ник Производитель) с замерами температуры. И где тут все грустно для драйвера?
Драйвер в металлическом корпусе IP20(типа Аргос, ЮПЗ и подобные) установлен на монтажной пластине и через нее передается тепло на боковые и верхние поверхности профиля.

26C окружающая это смешно
как насчет 35-40С? сымитируем "лето под потолком" ?
почему темпу на драйвере не измерили?
заглушки "наглухо" закрывают внутренний объем?
короче фигня ваша картинка

Zadnitca писал(а):26C окружающая это смешно
как насчет 35-40С? сымитируем "лето под потолком" ?
почему темпу на драйвере не измерили?
заглушки "наглухо" закрывают внутренний объем?
короче фигня ваша картинка

Летом под потолком 40 градусов может быть где нибудь в гараже, но только не в автосалоне. Кондиционеры не вчера изобрели И я как то не встречал автосалонов да и вообще приличных магазинов без кондиционирования. А там где их нет, люди не будут приличным светом озадачиваться.
То что Владимир показал не значит что так в серии делают. Есть такое понятие как испытания корпуса на предельные нагрузки. Вот допустим наш профиль то же можно на 80-90 вт на метре грузить. Но я лично больше 60 ему на такую длину не даю. И все нормально работает. Все разговоры про недостаток конструкции с драйвером внутри профиля идут от криворуких и жадных сборщиков. Там где пытаются из минимума выжать все соки, вообще не озадачиваясь температурными режимами.

Zadnitca писал(а):26C окружающая это смешно
как насчет 35-40С? сымитируем "лето под потолком" ?
почему темпу на драйвере не измерили?
заглушки "наглухо" закрывают внутренний объем?
короче фигня ваша картинка

Верно! Главное - мерить температуру именно на блоке и даже в нём. Я измерял в таких конструкциях. 70 градусов в блоке питания. Норм? Это при внешних +24. При +30 понятно, что будет.
Кстати, температура на корпусе была примерно как приведено выше.

Ну и толщина основания 1.2 мм ... это даже не смешно уже

Sa300d писал(а):

Zadnitca писал(а):26C окружающая это смешно
как насчет 35-40С? сымитируем "лето под потолком" ?
почему темпу на драйвере не измерили?
заглушки "наглухо" закрывают внутренний объем?
короче фигня ваша картинка

Верно! Главное - мерить температуру именно на блоке и даже в нём. Я измерял в таких конструкциях. 70 градусов в блоке питания. Норм? Это при внешних +24. При +30 понятно, что будет.
Кстати, температура на корпусе была примерно как приведено выше.

Ну и толщина основания 1.2 мм ... это даже не смешно уже

На каком основании твои утверждения, что 1.2 мм мало? Тестировал? 100%+ нет. Температура замеренная тепловизором в самой горячей точке платы составляет 53-54 градуса при 25 окружающей. Пусть еще прибавим не 15, а 20 градусов - будет 74 - иииии?
Тоже все это относится и к Драйверу. Сейчас практически все ставят кондеры на 105 градусов, а для остальных элементов 75-80 градусов это
ни о чем.
Если ты пользуешь матрицы, то разнесенные диоды это совсем из другой оперы.
PS Когда то на заре становления выпуска светильников в Армстронг, тоже утверждали, что линейки нужно обязательно крепить на алюминий, а потом уже на корпус. Ю.Н. тоже не верил

Объективности ради, Володь, мы сейчас тепличники на ПЛ-80 сейчас делаем с выносным драйвером. РД-120 в этом плане хороший индикатор того - как себя чувствует драйвер в закрытом объеме подобного профиля. Поскольку температура срабатывания защиты порядка 75 градусов - можно предположить, что драйвер без защиты молотит при 80-90 градусах. Кондюки-то да, все сейчас 105 С идут. Но, во-первых, на заборе тоже написано, а во-вторых - ресурс даже качественных кондюков при температуре эксплуатации, близкой к максимальной, снижается в разы. Достаточно почитать на них даташит.
Вот приходят иногда в ремонт светильники-промки 13-14 годов выпуска. Транс у некоторых аж коричневый. Никогда ж не знаешь - в каком режиме будет промка эксплуатироваться. У иных 24 часа в сутки, да в горячем цеху. А гарантия-то годами исчисляется.

kulibin писал(а):Объективности ради, Володь, мы сейчас тепличники на ПЛ-80 сейчас делаем с выносным драйвером. РД-120 в этом плане хороший индикатор того - как себя чувствует драйвер в закрытом объеме подобного профиля. Поскольку температура срабатывания защиты порядка 75 градусов - можно предположить, что драйвер без защиты молотит при 80-90 градусах. Кондюки-то да, все сейчас 105 С идут. Но, во-первых, на заборе тоже написано, а во-вторых - ресурс даже качественных кондюков при температуре эксплуатации, близкой к максимальной, снижается в разы. Достаточно почитать на них даташит.
Вот приходят иногда в ремонт светильники-промки 13-14 годов выпуска. Транс у некоторых аж коричневый. Никогда ж не знаешь - в каком режиме будет промка эксплуатироваться. У иных 24 часа в сутки, да в горячем цеху. А гарантия-то годами исчисляется.

Так ты на профиле экономишь, а мы на метре снимаем от 40 до 80 ватт максимум. Поэтому и перегрева нет - живут долго и счастливо.

Ну так и я почти также делаю. Метровый кусок - 100 Вт общего потребления, то есть около 90 на нагрузке. Не думаю, что 10 Вт тут что-то особо меняют. Температура самого профиля снаружи при этом - около 40 градусов при 20-25 комнатной. Вот только при установке драйвера внутрь мощность после выхода на рабочий режим падает до 70-75 Вт.

Светочъ писал(а):

kulibin писал(а):Объективности ради, Володь, мы сейчас тепличники на ПЛ-80 сейчас делаем с выносным драйвером. РД-120 в этом плане хороший индикатор того - как себя чувствует драйвер в закрытом объеме подобного профиля. Поскольку температура срабатывания защиты порядка 75 градусов - можно предположить, что драйвер без защиты молотит при 80-90 градусах. Кондюки-то да, все сейчас 105 С идут. Но, во-первых, на заборе тоже написано, а во-вторых - ресурс даже качественных кондюков при температуре эксплуатации, близкой к максимальной, снижается в разы. Достаточно почитать на них даташит.
Вот приходят иногда в ремонт светильники-промки 13-14 годов выпуска. Транс у некоторых аж коричневый. Никогда ж не знаешь - в каком режиме будет промка эксплуатироваться. У иных 24 часа в сутки, да в горячем цеху. А гарантия-то годами исчисляется.

Так ты на профиле экономишь, а мы на метре снимаем от 40 до 80 ватт максимум. Поэтому и перегрева нет - живут долго и счастливо.

40 Вт на метр подобного профиля - норм. 80 Вт - много. Я это выше указывал. Чтобы блок внутри не перегревался, надо температуру корпуса порядка 30-35 градусов. Ну 40.

1.2 мм мало при использовании линеек с мощными диодами (более 0.5 Вт). Иначе будет локальный перегрев. Если диоды 0.25 Вт и менее - да, проблем тоже нет.

Только ранее ТС запросил 1500 Лк освещённости на ограниченной площади. Тут придётся грузить профиль. Или метровыми светильниками по 40 Вт равномерно завесить потолок над авто Тоже вариант.

Светочъ писал(а):

Sa300d писал(а):

Zadnitca писал(а):26C окружающая это смешно
как насчет 35-40С? сымитируем "лето под потолком" ?
почему темпу на драйвере не измерили?
заглушки "наглухо" закрывают внутренний объем?
короче фигня ваша картинка

Верно! Главное - мерить температуру именно на блоке и даже в нём. Я измерял в таких конструкциях. 70 градусов в блоке питания. Норм? Это при внешних +24. При +30 понятно, что будет.
Кстати, температура на корпусе была примерно как приведено выше.

Ну и толщина основания 1.2 мм ... это даже не смешно уже

Температура замеренная тепловизором в самой горячей точке платы составляет 53-54 градуса при 25 окружающей.

Вы в это сами верите? В то, что тепловизором можно уверенно оперировать?
Проверьте просадку мощности и светового потока - вот это показатели, на которые можно опираться и по которым можно судить о режиме работы светодиода.

kulibin писал(а):Ну так и я почти также делаю. Метровый кусок - 100 Вт общего потребления, то есть около 90 на нагрузке. Не думаю, что 10 Вт тут что-то особо меняют. Температура самого профиля снаружи при этом - около 40 градусов при 20-25 комнатной. Вот только при установке драйвера внутрь мощность после выхода на рабочий режим падает до 70-75 Вт.

Когда блоки открыты, стоят по потоку, и оребрение тоже по потоку, то метр можно вообще без проблем грузить на 120 Вт. Ещё не проверял, но скорее всего и на 240 тоже

Sa300d писал(а):

kulibin писал(а):Ну так и я почти также делаю. Метровый кусок - 100 Вт общего потребления, то есть около 90 на нагрузке. Не думаю, что 10 Вт тут что-то особо меняют. Температура самого профиля снаружи при этом - около 40 градусов при 20-25 комнатной. Вот только при установке драйвера внутрь мощность после выхода на рабочий режим падает до 70-75 Вт.

Когда блоки открыты, стоят по потоку, и оребрение тоже по потоку, то метр можно вообще без проблем грузить на 120 Вт. Ещё не проверял, но скорее всего и на 240 тоже

Пустобрех.
Все из пальца. Отводимую мощность профиля тоже килограммами на ватт измеряешь?
Закрыл бесполезную перепалку.

kulibin писал(а):Ну так и я почти также делаю. Метровый кусок - 100 Вт общего потребления, то есть около 90 на нагрузке. Не думаю, что 10 Вт тут что-то особо меняют. Температура самого профиля снаружи при этом - около 40 градусов при 20-25 комнатной. Вот только при установке драйвера внутрь мощность после выхода на рабочий режим падает до 70-75 Вт.

Ю.Н. У нас с тобой разные линейки. У нас 96 шт. 0.442 w чипов на 480mm.(до этого было 48 шт. 0.2 w на те же 480 mm) а у тебя стоят 1w диоды и тепловой режим там совсем другой.
Драйвер ставим не такой горячий как твой, а 2 шт. ЮПЗ, а у них силовые элементы стоят в нижней части корпуса прекрасно передавая тепло на верхнюю часть профиля.