Светлый угол - светодиоды

Я бы попробовал рассверлить не до 5 мм..... а 8-10 мм

"Если считать, что при небольшом (на сантиметр-два) увеличении длины проволочки значительного ухудшения теплопередачи не произойдет, то имело бы смысл это сделать - точки нагрева платы были бы более равномерно распределены по поверхности.
Также имеет смысл прикинуть - какие отверстия рассверлить на больший диаметр."

Зачем, длиннее проволочки? и короткие быстро и надежно передают тепло, от алюминия в точке контакта, оно уходит еще быстрей.Толщина его 3,5мм , при толщине 1мм, возможно и дало бы эффект. Проверять надо.

На больший диаметр, не вижу смысла. Прибавка площади за счет дырок, уменьшится. Уже посчитано и не только мной:
kolap писал:
Диаметр 2мм прирост 21мм удалено 6.28 эффект +15,7
Диаметр 4мм прирост 43,9мм удалено 25,12 эффект +18,84
Диаметр 7мм прирост 76мм удалено 76 эффект +0
Диаметр 8мм прирост 87,92мм удалено 100,48 эффект -12,56

Напомню. За счет дырок, площадь увеличилась на четверть, а тепловое сопротиление уменьшилось на 75%.
То есть 50% дал "эффект сеточки".
Как я понимаю, объем прогреваемого воздуха, в еденицу времени дырками, увеличиваться будет прямо-пропорционально диаметру, площадь уменьшаться в квадрате...
Рассверлить уже имеющийся радиатор и ухудшить его---выбросить и труд и материал на помойку...
А так, кроме квадратного есть круглый плвфон, где 12-14вт---очень даже неплохо! Куда скорее всего и поставлю, чтобы труд не пропал.

ЗЫ: На втором и третьем снимке, свтильник алюминий 2мм, площадь 240см.Кв, добавлены пластины из алюминия 0,5мм по 4шт на диод (только они хорошо рассеивают 2вт.
Светильник не удался, при моще 12вт(уменьшен ток) температура внутри 60С----на разборку

ВикНик писал(а):Зачем, длиннее проволочки? и короткие быстро и надежно передают тепло, от алюминия в точке контакта, оно уходит еще быстрей.

Идея - расставить точки контакта пошире

На больший диаметр, не вижу смысла. Прибавка площади за счет дырок, уменьшится.

Смотря какую площадь иметь в виду.
Увеличивается площадь боковых стенок отверстий, на которых теплоотдача эффективна,
увеличивается количество холодного воздуха и его поток для верхней стороны пластины,
увеличивается отток горячего вохдуха от нижней стороны пластины.

Но, должен заметить, что необходимость сверления туевы хучи дырок - не вдохновляет

Так и я про что? Посчитано - это все... так себе! Ведь воздух тоже хитрая вещь.... Через мелкие дырки неохотно идет!

Тяжело с вами ребята!
Ну возьмите и сделайти лабу, о влиянии диаметра дырок...
Я показал на практике, сейчас на прогоне сеточка 6см*16см=96см.кв при 6вт, на ней 53С-26С=27С перегрев (лежит на плафоне) в свободном воздухе 47С.
Масштабируя 96/6*14=224, у меня на диске 226!!!
Все, для меня ясно. У вас остались "непонятки"--пробуйте на практике. Может получите "прирост" в 3%

PS: Кстати, кто знает объясните феномен.
На прогретом (теплосток 51С) 19,2в, ток 110ма
На холодном (теплосток 28С) 19,44в, ток 110ма
Temperature coefficient of voltage mv/°C -20
Не сходиться, всего 12 выходит

Логично!

Подскажите пожалуйста ответы на несколько вопросов. При выборе блоков питания для светодиодов, какой запас мощности надо оставлять? Фактор того что светильник будет работать в зонах с холодным климатом (-30 … -20 С) повлияет на потребляемую мощность светодиодов? Увеличится ли она?

К примеру: у нас имеется светильник, в котором 36 светодиодов, которые подключены последовательно на токе 350мА, суммарной мощностью 37Ватт. Хватит ли мощности блока питания EUC-042S035PS фирмы «INVENTRONICS» (Выходная мощность (ном)42 Вт, Напряжение 1 канала 60...120 В, Выходной ток 1 канала 350 мА). Температура внешней среды -30 С.

Заранее спасибо за ответ.

Главное, чтобы при низкой температуре, он запустился
Как у тебя написано, мощности хватит.
Но перед монтажем, лучше нагрузить на твоего "потребителя", часа через 2, попробовать его температуру, если руку не жжет, можно долго держать не получая неприятных ощущений, скорее всего--норма.

Тут главный вопрос в том: Не влияет ли как-нибудь холодная температура окружающей на сам светодиод? ну всмысле если его мощность 2,9 вт при 350мА. она так и останется?

efes писал(а): у нас имеется светильник, в котором 36 светодиодов, которые подключены последовательно на токе 350мА, суммарной мощностью 37Ватт. Хватит ли мощности блока питания EUC-042S035PS фирмы «INVENTRONICS» (Выходная мощность (ном)42 Вт, Напряжение 1 канала 60...120 В, Выходной ток 1 канала 350 мА). Температура внешней среды -30 С.
Заранее спасибо за ответ.

В светильнике не было своего блока питания, или он сгорел?
Чтобы не путать, источники питания, оеспечивающие заданный ток, называют "драйвер". Под "блок питания" подразумевается источник стабильного напряжения.
EUC-042S035PS - вроде как один канал..

efes писал(а):Тут главный вопрос в том: Не влияет ли как-нибудь холодная температура окружающей на сам светодиод? ну всмысле если его мощность 2,9 вт при 350мА. она так и останется?

До -30, по-идее - светодиоду только комфортнее будет. Если ниже - могут быть проблемы в момент включения - из-за разных коэффициентов расширения материалов светодиода.

Если драйвер работает там же, при -30 - то больше волнений должно быть по поводу его электролитов..

efes писал(а):Подскажите пожалуйста ответы на несколько вопросов. При выборе блоков питания для светодиодов, какой запас мощности надо оставлять? Фактор того что светильник будет работать в зонах с холодным климатом (-30 … -20 С) повлияет на потребляемую мощность светодиодов? Увеличится ли она?

К примеру: у нас имеется светильник, в котором 36 светодиодов, которые подключены последовательно на токе 350мА, суммарной мощностью 37Ватт. Хватит ли мощности блока питания EUC-042S035PS фирмы «INVENTRONICS» (Выходная мощность (ном)42 Вт, Напряжение 1 канала 60...120 В, Выходной ток 1 канала 350 мА). Температура внешней среды -30 С.

Заранее спасибо за ответ.

Температурный диапазон диодов - 40С, драйвер должен обеспечивать такой же диапазон, смотрите внимательно в описания (большинство "китайцев" -20С. определяется качеством электролитов ).
- 120В должно хватить, все зависит от падения напряжения на диодах, если 3 В. то суммарное падение 108 В, если падение 3,2 В сумма будет 115 В.
При работе (нагреве) выходное напряжение упадет на 2 - 3 В.

Работа светиков и драйверов при больших перепадах температуры, вроде как для другой темы?

Может, кто подскажет, по охлаждению
С интересом к проволочным радиаторам, в пространственных конструкциях, озадачился их работоспособностью...
Будет-ли работать проволочная решетка из 3-5этажей, так-же эффективно, как единичная? Даже если решетки на 2-5см, друг от друга по высоте. Или в "трубе" из ПЭТ-бутылки.

Более конкретно, подскажите рассчет или опытные данные, о пропускной способности по воздуху, в трубе диаметром 10-20см при перегреве в 20градусов.

ЗЫ: Почему считаю важным.
Есть опытная (эмперическая) формула 1вт/(25-30)см.кв и она работает, в некоторых случаях
Вот данные моих старых таблиц:
Алюминий пластина 2мм, 22*23см=506см.кв 10вт перегрев 17С
Алюминий ребритый радиатор 8*8см+12ребер*(8*5)=544см.кв 10вт перегрев 36С, зато при маленьком сквозняке, перегрев до 20С снижается...

ВикНик писал(а):ЗЫ: Почему считаю важным.
Есть опытная (эмперическая) формула 1вт/(25-30)см.кв и она работает, в некоторых случаях
Вот данные моих старых таблиц:
Алюминий пластина 2мм, 22*23см=506см.кв 10вт перегрев 17С
Алюминий ребритый радиатор 8*8см+12ребер*(8*5)=544см.кв 10вт перегрев 36С, зато при маленьком сквозняке, перегрев до 20С снижается...

Уважаемый, в формула 1вт/(25-30)см.кв о какой площади идет речь? Если для примера возьмём радиатор пластина 2мм, 22*23см=506см.кв – эта площадь только одной стороны! Для расчёта площади радиатора берется вся площадь, которая соприкасается с воздух. И опытная (эмпирическая) формула 1вт/(25-30)см.кв (где (25-30)см.кв - это площадь всей поверхности радиатора) – берется для пластины расположенной вертикально (не в замкнутом пространстве) для перегрева до 45-55С (что для светодиодов не приемлемо).
По моему опыту площадь (всей поверхности радиатора) закладываю на 1вт не меньше 35см.кв, а для закрытых светильников от 45-70см.кв.

Многоэтажный проволочный радиатор работать будет, но верхние этажи получат воздух, прогретый нижними этажами, это надо учитывать.
По трубе: 10-20см. хороший диаметр, но эффективность зависит от длины, при большом удлинении нужен больший диаметр, растет погонное сопротивление. Если необходимы расчетные данные, надо рыть расчеты печных труб.