Светлый угол - светодиоды

Всем доброго времени суток, переделываю люстру в зал, в качестве радиатора и несущей конструкции использую профиль от москитной сетки. вопрос есть ли смысл снимать краску с него не только в местах контакта текстолитовых плат к профили а и по всем остальным плоскостям? на сколько улучшится теплоотдача при снятии слоя краски?

nicksnn писал(а):Всем доброго времени суток, переделываю люстру в зал, в качестве радиатора и несущей конструкции использую профиль от москитной сетки. вопрос есть ли смысл снимать краску с него не только в местах контакта текстолитовых плат к профили а и по всем остальным плоскостям? на сколько улучшится теплоотдача при снятии слоя краски?

Не заморачивайся, нигде не снимай-все будет норм.

Желательно снять краску, затем слой окисла с алюминия и быстро закрепить модули, пока не нарос новый слой окисла...

Светочъ писал(а):Не заморачивайся, нигде не снимай-все будет норм.

изобретатель писал(а):Желательно снять краску, затем слой окисла с алюминия и быстро закрепить модули, пока не нарос новый слой окисла...

ну в местах контакта платы и профиля а так же в местах контакта профиля с остальными частями корпуса я уже снял краску, вопрос именно по остальной поверхности профиля, та что ни с чем не контактирует

Я отпустил шутку с намеком на то, что не надо усердствовать там, где этого не требуется. Москитный профиль тем и хорош, что дешевый, доступный, имеет хороший внешний вид и приемлемые тепловые характеристики.
Снятие краски в любых местах не принесет практически никакой пользы за исключением посадки на него достаточно мощных единичных диодов, но в этом случае вступает в силу небольшая толщина стенок профиля, что приведет к локальному перегреву при любой посадке диода. Установка на профиль светодиодных линеек или их фрагментов без подготовки поверхности не создает никаких проблем с охлаждением.

изобретатель писал(а):Я отпустил шутку с намеком на то, что не надо усердствовать там, где этого не требуется. Москитный профиль тем и хорош, что дешевый, доступный, имеет хороший внешний вид и приемлемые тепловые характеристики.
Снятие краски в любых местах не принесет практически никакой пользы за исключением посадки на него достаточно мощных единичных диодов, но в этом случае вступает в силу небольшая толщина стенок профиля, что приведет к локальному перегреву при любой посадке диода. Установка на профиль светодиодных линеек или их фрагментов без подготовки поверхности не создает никаких проблем с охлаждением.

понял, спасибо

Подскажите какой радиатор выбрать для светильника. Вот например такой подайдет, если я на 1 метр такого профиля наклею 20 диодов с номиналом 3 ватта? Диоды хочу загружать током 600-650 мА. , а эксплуатировать при температуре максимум 30 по цельсию. Вес 1 метра 0,15 кг.

Важен не нарицательный номинал диодов, а падение напряжения умножить на ток. На диоде будет около 2-2,3Вт.
Соответственно, 20 диодов - примерно 40-46Вт. Учитывая, что профиль узкий, между ребрами мало расстояние (они не будут работать на две трети высоты), получится раскаленной пруток.
Этот профиль если и сгодится, то только для ленты не более 9,6-14,4Вт/м. На 14,4Вт/м он будет довольно горячим, но рука будет терпеть.

Этот профиль если и сгодится, то только для ленты не более 9,6-14,4Вт/м. На 14,4Вт/м он будет довольно горячим, но рука будет терпеть.[/quote]
А как узнать какой профиль подойдет? Я слышал, что там сколько-то должно быть площади охлаждения на один диод и вес тоже роль играет. Вот например такой же профиль но шириной 20 мм. подойдет? Как думаете?

Есть эмпирическое соотношение площади поверхности радиатора на один ватт светодиодов, примерно 20-25 см2/Вт.
Чем больше площадь, тем ниже нагрев. От погонного веса кг/метр зависит толщина стенок профиля. Толще стенки - равномерное распределение тепла по длине и поверхности радиатора. Более критично для мощных точечных светодиодов (5Вт, 10Вт, мощных матриц). Больше погонный вес - дороже профиль и его перевозка.

Важна также не только максимальная площадь поверхности радиатора, но и его эффективная поверхность, работающая без принудительного обдува воздухом. Ребра должны быть на некотором расстоянии друг от друга для свободного обтекания внешним воздухом при конвекции. Радиаторы для CPU с вентилятором имеют большую площадь поверхности , но "заточены" только под принудительный обдув, без продувки могут рассматриваться как монолит без ребер - с потерей эффективности охлаждения.

Поищите п-образный профиль около 40мм. Для 40Вт/м его, возможно, хватит. Слишком мелкие близко расположенные ребра не повышают эффективность охлаждения, имеют скорее косметический эффект.

Чтоб точнее гадать, найдите уж онлайн-калькулятор heatsync-ов, там вышеописанные закономерности видны на цветной термограмме при изменениях размеров.
Ссылки тут раньше были.

Тема про радиаторы topic1324.html .

изобретатель писал(а):Желательно снять краску, затем слой окисла с алюминия и быстро закрепить модули, пока не нарос новый слой окисла...

Эта рекомендация мне кажется очень похожей на шутку в части снять слой окисла алюминия. На сколько я помню еще со школы слой окисла на алюминии на воздухе всегда присутствует.

Если под слоем масла или термопасты зачищать, очень мелкой шлиф.шкуркой, то алюминий не окислится, а лишь выделит корундовую термопасту прямо на месте зачистки

Чем вам 100 нм слой окиси алюминия мешает ? По мне так адгезия пасты лучше.