Светлый угол - светодиоды

vtral писал(а):При таком раскладе лучше пообщаться с местным ответственным за электрохозяйство здания. Только он сможет дать внятный ответ на возникающие вопросы. В любом случае, дистанционно на такие вопросы ответить невозможно, но ответ на них нужно обязательно найти.

Если печка на этот болт занулена, можно предположить, что таки да, это то, что нужно. Но это только предположение, а не руководство к действию.

Сейчас спросил у электрика ЖЭУ - он говорит, что это не заземление, а зануление (что и означает буква "З") и сказал, что лучше подключить заземление квартирной сети не к болту (чтобы его не шевелить), а в щите просверлить отверстие и прикрутить к нему, и, сказал, что можно также поставить УЗО.

Вообще по правильному нужно посмотреть что написано на светильнике в плане класса защиты от поражения эл. током. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%BE%D0%BC
Мы всегда делаем заземление на светильниках (не обязательно же пробьёт источник, может и из скрутки провод упасть на корпус и т.п.) (иногда и перебирать приходиться, то что натворили горе электрики (нули в выключателях, розетки с сети освещения на пол офиса и т.д.))

kulibin писал(а):Не думаю, что человека интересуют нормы. Ему надо просто подключить, чтоб работало.
Драйвер внешний, с гальваникой. Потенциал на корпус светильника попасть никак не может. Для чего его заземлять ?

Как же Вы драйвер проверили?
И слова "этого никак не может быть" не убеждают... Больше похоже на русское "авось"

http://ledway.ru/topic3822.htmlВ этой ветке фото этого драйвера

Зануление корпусов светильников, это как применение ремней безопасности в автомобиле. Может никогда не пригодится, многие никогда не пристегиваются, но у каждого всегда есть выбор, рисковать или нет...

Сразу пресеку спекуляции на тему неисправности зануления...
С ремнями безопасности тоже не все так однозначно. Не далее как пару лет назад мой коллега погиб в служебном автомобиле на горной дороге. Был трезв, пристегнут, автомобиль пострадал очень своеобразно, правый борт полностью целый, а левого борта, стенки салона и средней стойки нет, морда целая. Был касательный, скользящий удар бортом, автомобиль классическая Нива, сорвало весь борт... Убило водителя ремнем, ремень был порван, все усилие обрыва ремня передалось на водителя, в частности на шею, просто сломало шею... Пассажир, рядом сидящий, только испугался, физических травм не получил...
Вот так бывает. Не угадаешь.

Но это уникальный случай. В электрохозяйстве уникальных случаев можно и не допускать.

vtral писал(а):Зануление корпусов светильников, это как применение ремней безопасности в автомобиле. Может никогда не пригодится, многие никогда не пристегиваются, но у каждого всегда есть выбор, рисковать или нет...

Сразу пресеку спекуляции на тему неисправности зануления...
С ремнями безопасности тоже не все так однозначно. Не далее как пару лет назад мой коллега погиб в служебном автомобиле на горной дороге. Был трезв, пристегнут, автомобиль пострадал очень своеобразно, правый борт полностью целый, а левого борта, стенки салона и средней стойки нет, морда целая. Был касательный, скользящий удар бортом, автомобиль классическая Нива, сорвало весь борт... Убило водителя ремнем, ремень был порван, все усилие обрыва ремня передалось на водителя, в частности на шею, просто сломало шею... Пассажир, рядом сидящий, только испугался, физических травм не получил...
Вот так бывает. Не угадаешь.

Но это уникальный случай. В электрохозяйстве уникальных случаев можно и не допускать.

Не удержался....
Цель существования "зануления", "заземления" в том чтобы при попадании фазного напряжения на металлический корпус сработала система защиты и разомкнула эту самую фазу, обесточив тем самым "пострадавшее изделие". Соответственно без надежный автоматических выключателей любое заземление или зануление не несет никакой защитной функции. Именно по этой причине в жилых помещениях необходимо использовать УЗО/дифавтоматы с малым током утечки, которые обеспечат обесточивание електросети при касании фазного провода, при пробое на корпус...
На приведенной картинке - четко прослеживается нарушение всех норм электробезопасности. Поэтому ни в коем случае не советую Вам применять заземление/зануление от такой сети.
Совет - организуйте собственную независимую систему безопасности:
- от данного щита после счетчика через автоматический выключатель (советовал бы 2х полюсный, чтобы отключать не только фазу но и "ноль" причина банальна - самопальный сварочный аппарат у соседа - и на нулевом проводе, корпусе щитка - фазное напряжение
, даже если Вы отключили у себя фазу), далее 2 провода в квартиру, в квартире - распределительный щиток, содержащий дифавтомат соответствующей мощности на "печку", УЗО на группеу розеток, УЗО на освещение, дифавтомат на стиральную машину. И уже от данного щитка организовывать электропроводку в квартире.
Этим Вы обеспечите себе возможность полного обесточивания Вашей квартиры в случае ремонта.

MGLight писал(а):И слова "этого никак не может быть" не убеждают... Больше похоже на русское "авось"

Не встречал панелей с драйвером без гальваники. Сама конструкция панели такова, что без гальваники на рамке всегда потенциал висеть будет. Заземление подобной панели как раз может привести к тому, что ее выщелкнет, ибо вместо земли у многих на земельном проводе висит черт знает что.

vtral писал(а):Чем электропечь принципиально отличается от светильника? Только тем, что за печь чаще хватаются руками.

В прежних нормах зануление печей тоже требовалось, а вот зануления светильников не предусматривалось. Что в итоге? Множетство электротравм при проведении манипуляций со светильниками среди не обученного правилам безопасности персонала. Население в 99% случаев не обучено этому. Потому в новых нормах требуется занулять все, в том числе и светильники.
В случае с армстронгами не следует забывать и о каркасе, на котором все висит, в котором более одного светильника. Можно получить электротравму совсем не от того светильника, с которым работаешь в данный момент времени...

Говорить о том, что устройства зануления, защитного заземления и т.п. должны быть исправны конечно нужно, но ведь это само собой. Ведь прыгать из терпящего бедствие самолета имеет смысл только тогда, когда имеется парашют...

Электропечь отличается от светильника как раз тем, что токи там гораздо выше, пропускная способность подводящих проводов больше, металлические детали массивнее. Если фаза попадет на корпус и за него кто-то ухватится - лупанет так, что мама не горюй. А в светильнике токи мизерные.
Давайте уж рассматривать не абстрактный светильник, что за привычка обобщать. Человек спросил про вполне конкретную модель со своими особенностями, по поводу которой мной и дан был совет.

Да верно при попадании фазы на корпус должен сработать защитный аппарат. Автомат или узо.
Схема подключения зависят от типа системы заземления.
TNC- защитный и рабочий ноль это один провод(советская система),
TNS - защитный и рабочий ноль разные провода (импортная система),
TNCS - защитный и рабочий ноль до ввода в здание объединены, а в здании это разные проводники (самая распространённая в России система),
ТТ - тоже пятипроводная, но контур защитного заземления здания и защитный провод электрически не связан с нейтралью трансформатора. На вводе обязательна установка узо, т.к. в случае замыкания на корпус никакой автомат не сработает (при замыкании нет электрической связи с нулевой точкой транформатора). В случае ветхих сельских электросетей энергонадзор рекомендует такую систему. На практике её делают но узо не ставят.
IT- это что редко встречающееся, когда нулевая точка трансформатора не соединена с землёй.

Если вы цепляете светильник к существующей проводке с системой TNC и очень хочется его заземлить так и делайте. PEN проводник(нулевой защитный и рабочий проводник) перемычкой соединяете с корпусом и надейтесь, что сработает автомат в случае короткого замыкания.
Если хочется по человечески переделывайте проводку. Наверное TNCS в многоквартирном доме будет предпочтительней. Нулевой защитный и нулевой рабочий провода прикручивайте на разные болты. Этим в увеличиваете электробезопасность (защитный провод в процессе эксплуатации под действием рабочего тока греться не будет)

Lopar писал(а):

vtral писал(а):Зануление корпусов светильников, это как применение ремней безопасности в автомобиле. Может никогда не пригодится, многие никогда не пристегиваются, но у каждого всегда есть выбор, рисковать или нет...

Сразу пресеку спекуляции на тему неисправности зануления...
С ремнями безопасности тоже не все так однозначно. Не далее как пару лет назад мой коллега погиб в служебном автомобиле на горной дороге. Был трезв, пристегнут, автомобиль пострадал очень своеобразно, правый борт полностью целый, а левого борта, стенки салона и средней стойки нет, морда целая. Был касательный, скользящий удар бортом, автомобиль классическая Нива, сорвало весь борт... Убило водителя ремнем, ремень был порван, все усилие обрыва ремня передалось на водителя, в частности на шею, просто сломало шею... Пассажир, рядом сидящий, только испугался, физических травм не получил...
Вот так бывает. Не угадаешь.

Но это уникальный случай. В электрохозяйстве уникальных случаев можно и не допускать.

Не удержался....
Цель существования "зануления", "заземления" в том чтобы при попадании фазного напряжения на металлический корпус сработала система защиты и разомкнула эту самую фазу, обесточив тем самым "пострадавшее изделие". Соответственно без надежный автоматических выключателей любое заземление или зануление не несет никакой защитной функции. Именно по этой причине в жилых помещениях необходимо использовать УЗО/дифавтоматы с малым током утечки, которые обеспечат обесточивание електросети при касании фазного провода, при пробое на корпус...
На приведенной картинке - четко прослеживается нарушение всех норм электробезопасности. Поэтому ни в коем случае не советую Вам применять заземление/зануление от такой сети.
Совет - организуйте собственную независимую систему безопасности:
- от данного щита после счетчика через автоматический выключатель (советовал бы 2х полюсный, чтобы отключать не только фазу но и "ноль" причина банальна - самопальный сварочный аппарат у соседа - и на нулевом проводе, корпусе щитка - фазное напряжение
, даже если Вы отключили у себя фазу), далее 2 провода в квартиру, в квартире - распределительный щиток, содержащий дифавтомат соответствующей мощности на "печку", УЗО на группеу розеток, УЗО на освещение, дифавтомат на стиральную машину. И уже от данного щитка организовывать электропроводку в квартире.
Этим Вы обеспечите себе возможность полного обесточивания Вашей квартиры в случае ремонта.

Согласен с Lopar-ом полностью.... у нас как то (скорее всего из-за плохо протянутых болтовых соеденений в распред-щите) отгорел ноль от щита напрочь.... в двух квартирах на лестничной клетке погас свет а на корпус щита попала фаза (т.е. у них ноль а у нас 380 в розетках) соответсвенно если бы проводка в самой квартире была выполнена по евростандарту (а все ремонтники корпуса приборов именно на подобные болты в щитах и сажают) все бы корпуса приборов в квартире оказались под напряжением ..... вот и подумаешь что лучше..... занулять или не занулять....
На счет УЗО другой прикол был......
Подключали в одной квартире кабельное телевидение проводим от своей сети кабель втыкаем штыкер в телевизор и во всей квартире гаснет свет
У них как раз после евроремонта УЗО в щите было установлено.... а по скольку распред сеть КТВ висит в щитках на корпусах которых значения далекие от нуля видимо произошла утечка и узо сработало - пришлось изолятор вешать на наш телевизионный кабель чтобы развязать гнездо телика и нашу сеть.....

В случае ветхих сетей энергонадзор рекомендует ситему TT с узо на вводе. Только как вы сделаете контур заземления в квартире? Батареи и газовые трубы по идее тоже должны быть связаны с рабочим нулём

Отвечая на вопрос топика. Заземлять надо. Вопрос как правильно. Лучший способ протянуть линию до главного щита. Как писал Vasya0000 защитный и нулевой рабочий делайте разные проводами. Ибо от БП в компьютере будет на рабочем всякая гадость и подавать её (гадость) на корпуса светильника лучше не надо пусть у них будет свой ноль который вы потащите до щита. целее будете.

ZYIsaVn писал(а):Приобрёл тонкие потолочные панели 595*595 мм для потолков Армстронг. В комплекте идёт драйвер в пласстмассовом корпусе с двумя выходящими проводками. Сейчас надо для них купить кабель на 1,5 мм.2.
Какой брать двух или трехжильный, и если надо заземление, то куда подсоединять?

Не надо заземлять. Переменке 220В на корпусе неоткуда появится, чтобы УЗО, диф отработали, а постоянка если и попадет на корпус то УЗО, диф в случае чего не почувствуют этого.

Все нормы по светотехнике давно уже устарели, их надо пересматривать.

Кто то до сих пор верит что заземление светодиодного светильника необходимо.

Заземление и связанное с ним. topic4112.html

Не надо заземлять. Переменке 220В на корпусе неоткуда появится, чтобы УЗО, диф отработали, а постоянка если и попадет на корпус то УЗО, диф в случае чего не почувствуют этого.

Все нормы по светотехнике давно уже устарели, их надо пересматривать.

Кто то до сих пор верит что заземление светодиодного светильника необходимо.[/quote]

Защитное заземление необходимо в любом случае,"постоянка" не менее опасна чем "переменка".Нормы по электробезопасности не устарели.При пробое фазы на корпус отработает токовая защита.