Светлый угол - светодиоды

lohtin писал(а):

Valet писал(а):Подключай вольтметр к выводвм светодиода, а не к источнику питания, то будет похоже на правду.

думаешь на амперметре падает много напряжения?
такой погрешностью принебрегаю - там если и будет то 0,05 Ампера больше тока на led НАПРЯМУЮ БЕЗ АМПЕРМЕТРА

Провода щупов, большинства тестеров, от 0,5 до 0,8ома... Сам пользую, самодельные провода с сечением 0,5кв.мм.

Большинство 10вт матриц, (на 10в) даже с небольшими кристаллами, при 9в ток 0,3а при 10в 0,7а и при 11в ток больше ампера,
у хороших матриц при 9в ток больше 0,6а, а при 10в ток больше 1ампера.

По ИМХО, светики надежно работают с недорогими радиаторами, при токах которые дают напряжение, 3в на кристалл.
Другими словами при 3в на кристалл, оптимум по светоотдаче (лм/вт), перегреве кристалл-подложка, стоимости радиатора,
выходит не только минимум цены владения, но при жизни 10тыс часов (типа равной КЛЛ), цена за люмен, близка или ниже КЛЛ.

За это сообщение автора ВикНик поблагодарил:

lohtin (29 янв 2015, 00:46)

ВикНик писал(а):

lohtin писал(а):

Valet писал(а):Подключай вольтметр к выводвм светодиода, а не к источнику питания, то будет похоже на правду.

думаешь на амперметре падает много напряжения?
такой погрешностью принебрегаю - там если и будет то 0,05 Ампера больше тока на led НАПРЯМУЮ БЕЗ АМПЕРМЕТРА

Провода щупов, большинства тестеров, от 0,5 до 0,8ома... Сам пользую, самодельные провода с сечением 0,5кв.мм.

Большинство 10вт матриц, (на 10в) даже с небольшими кристаллами, при 9в ток 0,3а при 10в 0,7а и при 11в ток больше ампера,
у хороших матриц при 9в ток больше 0,6а, а при 10в ток больше 1ампера.

По ИМХО, светики надежно работают с недорогими радиаторами, при токах которые дают напряжение, 3в на кристалл.
Другими словами при 3в на кристалл, оптимум по светоотдаче (лм/вт), перегреве кристалл-подложка, стоимости радиатора,
выходит не только минимум цены владения, но при жизни 10тыс часов (типа равной КЛЛ), цена за люмен, близка или ниже КЛЛ.

поставил диодный мостик на радиатор...
теперь 6 LED 10тиватных питаются от 12В БП последовательно через мостик, который как гасящий резистор использую
на 10.5 Вольтах(непосредственно на светике) три светика на одном радиаторе перегревают этот радиатор 700 см2, пришлось понизить напряжение на диодах до 10,2 Вольта.
есть запас по яркости и есть запас по току. Оставил так, но света маловато.... (примерно как трёх 75 Вт ламп накаливания)
БП на 12В 3,2А больше светиков не потянет - пусть так остаётся... надо в комнате теперь делать свет...

grif66 писал(а):ну обычно радиатора от процессора достаточно..надо только ребра прорядить. У меня их мешок целый, пара работает в туманках на 8вт матрицах элджи, для экспериментов на один прикручена 10вт матрица с 45миль кристаллами. Давал ток 1.2А в надежде её ушатать...так даже нагрев был довольно приемлемым- после 2 часов горения 42 градуса без обдува. Правда я прорядил ребра через одного.

В Леруа купил вчера несколько уголков по 150р/уголок
более дешёвый вариант радиатора - Алюм уголок 35*35*2мм, каждый метр уголка = 1400 см2.
1400/40вт = 35см2/Вт.. = нормально вроде. Можно четыре 10W LED на уголок вешать в режиме 6-7 Вт если каждый .

На шкафы и стенку(матушке буду делать на стенку) класть сверхку - как раз то что надо = недорого и эффективно..

lohtin писал(а):
В Леруа купил вчера несколько уголков по 150р/уголок
более дешёвый вариант радиатора - Алюм уголок 35*35*2мм, каждый метр уголка = 1400 см2.
1400/40вт = 35см2/Вт.. = нормально вроде. Можно четыре 10W LED на уголок вешать в режиме 6-7 Вт если каждый .

Не нормально! Толщина 2 мм- тепло от матрицы не уйдет.
P.S. Думаешь к листу алюм. толщ. 2мм размером 1Х1м = 10 000 см2 можно 40 матриц поставить...

На этот уголок максимум 3 Ваттники повесить можно, да и то,лучше в облегченном режиме. А 10ки??? В ближнее время будет вопрос...чего они засинели, заморгали или вообще затухли???

Ну и чего напали?
На метровом уголке с общей шириной 10,5см, через каждые 25см, поставить 10вт матрицы, да еще и к стенке (трубу организовать), не только 10тыс часов, но и 30тыс отработает!
Если считать площадь с 2х сторон, (как считают многие) то 50кв.см/вт, очень даже нормально

lohtin писал(а):....................... класть сверхку ..................

Ключевые слова. ИМХО.

Ждемс следующего сообщения от ТС. А от чего оно сдохло?

я тоже подобные алюмки покупаю, только п- образные и полоски разной ширины. Но использую их только для 0.5 и 1вт светиков. Не справляется тонкий люминь с теплоотводом более мощных светиков..

lohtin писал(а):тестировал минут 40 и выключил - радиатор горяченный!

Ещё бы ему не быть горяченным — такого радиатора даже для 5 Вт немного маловато.
Вон у меня какой радиатор на десятиваттную матрицу:
И даже этого летом несколько маловато: температура поднимается до 55–60°C.
Зимой нормально.

А вот какой радиатор я на 5-ваттные COB-матрицы ставлю:
Этого им хватает с некоторым запасом. Возможно, и 7-ваттную потянет, но я ещё не проверил.

Все радиаторы у меня — от старых компьютеров: я нашего сисадмина попросил отдавать мне старые кулеры, когда у них вентилятор дохнет.
Самый большой радиатор (вверху) — от выброшенного IBM’овского Pentium II.

На всякий случай фотка кухни с обеими «лампами» (обычно горит только 5-ваттный, этого достаточно, 10-ваттный — для готовки):

grif66 писал(а):я тоже подобные алюмки покупаю, только п- образные и полоски разной ширины. Но использую их только для 0.5 и 1вт светиков. Не справляется тонкий люминь с теплоотводом более мощных светиков..

Я использую алюминиевый профиль (полоски, уголки) в пределах 3 Ватт.
Например, настольное освещение в детской — уголок 30×18 мм толщиной 1,35 мм, на нём каждые 9 см размещены 1-ваттные светодиоды (в общей сложности 8 штук). Уголок закреплён на шарнирах, так что его можно опустить в рабочее положение (горизонтальное), а можно поднять к полке, чтоб не мешал, когда свет не нужен.
Верхний свет в спальне — полоса толщиной 2 мм, ширина 4 см, 1-ваттные светодиоды (в общей сложности 12 штук) расположены на ней через 7 см.
Для 3-ваттного светодиода в ванной используется 15-сантиметровый кусок П-образного профиля 37×25 мм, толщиной 1,36 мм. Нормально, не перегревается.
3-ваттные COB матрицы клею на отрезки 5-сантиметровой полосы (толщина 2,1 мм) длиной 13–15 см. Летом обычно креплю к такой полоске ещё что-нибудь, но в принципе можно обойтись, до 50°C никогда не доходит.
Одна такая матрица прицеплена магнитами на холодильник — поскольку при этом только одна сторона используется для охлаждения (а другую сторону, наоборот, холодильник греет), уголок взял большой — 100×18 мм, длина 100 мм.
Но для 10-ваттных матриц этих двухмиллиметровых уголков и полосок недостаточно.
Возможные выходы:

• две перекрещивающиеся полоски, матрица на перекрестье
• два больших уголка (100×18), скреплённые рёбрами друг к другу: ──┘└──
• предыдущий вариант + дополнительная полоска под ними (собираюсь так цеплять 15-ваттную матрицу)

lohtin писал(а):теперь 6 LED 10тиватных питаются от 12В БП последовательно через мостик, который как гасящий резистор использую

Вот этого я совершенно не понял.
Диод (и диодный мост, соответственно) — такой же нелинейный прибор, как и светодиод. Он не способен стабилизировать ток, а ведь именно это нам нужно для питания светодиодов.
Если очень нужно «дёшево и сердито», и дома даже резистора нет достаточной мощности — то можно просто использовать кусок тонкого обмоточного провода (например, со старого испорченного компьютерного вентилятора или динамика смотать) подходящей длины.
Что делает резистор (или тонкий провод — он тоже резистор) в цепи светодиода, подключённого к источнику напряжения?
Без него происходит вот что: светодиод начинает греться ⇒ его сопротивление падает ⇒ ток растёт ⇒ температура растёт ещё хлеще ⇒ лавинный процесс (из-за положительной обратной связи), светодиод выгорает. Диодный мостик в этом плане абсолютно ничего не меняет.
Если же в цепи есть резистор — совсем другое дело. С ростом тока тут же растёт и падение напряжения на резисторе ⇒ светодиоду достаётся меньше. Если оно составляет заметную часть от напряжения питания, то этого снижения напряжения будет достаточно, чтобы вернуть ток в норму. Отрицательная обратная связь ⇒ стабилизация.
У меня довольно долго 10-ваттная матрица была подключена через диммер для гирлянд с ИК пультом и пару полутораметровых тонких обмоточных проводов к 12-вольтовому источнику напряжения. Дёшево и сердито, всё готовое, стабилизация достаточная, если некоторый запас оставить (у меня было 750 мА). Ну, 2 вольта теряются впустую. Но они хоть на стабилизацию терялись, а не на мостик, который ничего не даёт.

lohtin писал(а):на 10.5 Вольтах (непосредственно на светике) три светика на одном радиаторе перегревают этот радиатор 700 см2, пришлось понизить напряжение на диодах до 10,2 Вольта.

Не надо ставить больше одной матрицы на такой радиатор. И не стоит ставить их несколько параллельно — разброс параметров там достаточно велик, мне никогда не попадалось две матрицы с одинаковым падением напряжения, даже если я покупал их у одного продавца одновременно.
Лучше, если нет драйвера, и для питания используется компьютерный БП, сделать как я описал выше: каждая матрица со своим ограничительным сопротивлением (или тонким проводом) последовательно к ней, и таких цепочек уже можно ставить сколько хочешь в параллель друг другу.

mnashe писал(а):

lohtin писал(а):теперь 6 LED 10тиватных питаются от 12В БП последовательно через мостик, который как гасящий резистор использую

Вот этого я совершенно не понял.
Диод (и диодный мост, соответственно) — такой же нелинейный прибор, как и светодиод. Он не способен стабилизировать ток, а ведь именно это нам нужно для питания светодиодов.
Если очень нужно «дёшево и сердито», и дома даже резистора нет достаточной мощности — то можно просто использовать кусок тонкого обмоточного провода (например, со старого испорченного компьютерного вентилятора или динамика смотать) подходящей длины.
Что делает резистор (или тонкий провод — он тоже резистор) в цепи светодиода, подключённого к источнику напряжения?
Без него происходит вот что: светодиод начинает греться ⇒ его сопротивление падает ⇒ ток растёт ⇒ температура растёт ещё хлеще ⇒ лавинный процесс (из-за положительной обратной связи), светодиод выгорает. Диодный мостик в этом плане абсолютно ничего не меняет.
Если же в цепи есть резистор — совсем другое дело. С ростом тока тут же растёт и падение напряжения на резисторе ⇒ светодиоду достаётся меньше. Если оно составляет заметную часть от напряжения питания, то этого снижения напряжения будет достаточно, чтобы вернуть ток в норму. Отрицательная обратная связь ⇒ стабилизация.
У меня довольно долго 10-ваттная матрица была подключена через диммер для гирлянд с ИК пультом и пару полутораметровых тонких обмоточных проводов к 12-вольтовому источнику напряжения. Дёшево и сердито, всё готовое, стабилизация достаточная, если некоторый запас оставить (у меня было 750 мА). Ну, 2 вольта теряются впустую. Но они хоть на стабилизацию терялись, а не на мостик, который ничего не даёт.

lohtin писал(а):на 10.5 Вольтах (непосредственно на светике) три светика на одном радиаторе перегревают этот радиатор 700 см2, пришлось понизить напряжение на диодах до 10,2 Вольта.

Не надо ставить больше одной матрицы на такой радиатор. И не стоит ставить их несколько параллельно — разброс параметров там достаточно велик, мне никогда не попадалось две матрицы с одинаковым падением напряжения, даже если я покупал их у одного продавца одновременно.
Лучше, если нет драйвера, и для питания используется компьютерный БП, сделать как я описал выше: каждая матрица со своим ограничительным сопротивлением (или тонким проводом) последовательно к ней, и таких цепочек уже можно ставить сколько хочешь в параллель друг другу.

По поводу нагрева
площадь уголка 1400 см2, я планирую ставить по 4 LED на уголок на 500-650мА тока каждый - буду тестировать и оставлю ток в зависимости от силы нагрева уголка.
надеюсь 1400 см2 при 2мм толщины рассеют хорошо 4*6вт= 24 Вт тепла.. , получается по 58,3 см2/вт.. - вполне хороший показатель...
по итогам теста - отпишу в ветку ниже, измерить температуру к сожалению могу только на ощупь - прибора нет.


По поводу питания
Диод(он же Кремний, т.к. Германиевых давно не видел в продаже) - гасит на себе 0,7 Вольта вне зависимости тока протекающего через него, конечно в рамках допустимого максимальнго тока p-n перехода.

Это НЕ СТАБИЛИЗАТОР, а именно как гаситель лишнего напряжения. Согласен что такое применение диода не рациональное и диод не для этого делали - но физика работает.
Стабилизированный по напряжение БП даёт 12В штатно, регулировкой я уменьшаю насколько можно его выходное напряжение - до 11.5В получается, это слишком много для 10W матриц - перегреется и служить будет мало.
Как снизить ещё напряжение - либо резистор (тогда надо считать его сопротивление и для разного тока R будет разным), либо диод - который 0,7В возьмёт на себя при любом токе.

LED любят правильный ток и на 10W LED я больше чем 0.65А давать не хочу - и греются и эффективность мала люмен/Вт при увеличении тока.

Что дешевле, и что удобней для автоматики? :
** Драйверы на 650мА, которые тянут ТРИ 10W LED последовательно включённые я купил по 2.7 у.е. = имеем 0,9 у.е за питание одного 10W LED на 650мА
** БП на 12В 15А стоит 16,5 у.е. и он потянет 23 LED при 0,65А на каждый = имеем 0,71 у.е за питание одного 10W LED на 650 мА , это дешевле.

плюс от 12В у меня будет работать автоматика (IR сенсоры c mosfet которые будут включать-выключать освешения)
а от драйвера тока - напряжения будет слишком большое - автоматику запитать не смогу, либо отдельный БП для неё надо - гимор и дороже.
+

Зачем гасить диодами лишнее напряжение, может чуть проще снизить напряжение на БП? Конечно, это маленько сложновато без опыта ... Но опыт приходит ? Щаз Гугль в помощь, даташиты...немножко згорит, но это нормальная плата за опыт.

lohtin писал(а):Диод - гасит на себе 0,7 Вольта вне зависимости тока протекающего через него

Ошибочное мнение. Достаточно почитать даташиты или сделать измерения.