Светлый угол - светодиоды

Я вот только не понял фишки. Мотал от фонаря, пока не забил свободное место. Замеряю вторичку под нагрузкой - 25 вольт. Сматываю шесть витков - остается 25 вольт. Сматываю еще четыре - становится 22. Затем каждый виток уменьшает напряжение на 1 вольт. Почему так ? Как-то нелинейно А насчет тонких проводов. На холостом ходу транс выдает примерно 18 вольт. При подключении нагрузки падает до 13 вольт. А вот когда я толстым намотал - напряжение холостого хода и под нагрузкой различается на 1-2 вольта, не больше. Видимо, толстый оптимальней.

kulibin писал(а):Я вот только не понял фишки. Мотал от фонаря, пока не забил свободное место. Замеряю вторичку под нагрузкой - 25 вольт. Сматываю шесть витков - остается 25 вольт. Сматываю еще четыре - становится 22. Затем каждый виток уменьшает напряжение на 1 вольт. Почему так ? Как-то нелинейно А насчет тонких проводов. На холостом ходу транс выдает примерно 18 вольт. При подключении нагрузки падает до 13 вольт. А вот когда я толстым намотал - напряжение холостого хода и под нагрузкой различается на 1-2 вольта, не больше. Видимо, толстый оптимальней.

первый раз под нагрузкой, а потом?

на счет толстых проводов: сечение провода вторички напрямую влияет на ток. чем толще тем больше можно выжать току, а на тонком упераешся в потолок по току и начинает проседать напряжение.

когда я писал про толстые/тонкие провода, я имел ввиду сохранение суммарного сечения провода: 4шт (1мм2) или 1шт(4мм2), в сумме в обоих случаях 4мм2. а вот если вместо 4мм намотать сечением 1мм, напряжение под той-же нагрузкой (мощностью) просядет в 4 раза - ну понятное дело что мощность мы не разовьём - провода греться будут.


по этому когда у нас есть транс на 105Вт (12В * 8,75А), намотанный 8 витков по 2 провода (1мм2 каждый), мы модернизируем под 16 витков 1мм2 - то получим мы те-же 105Вт но только с боку - 24В * 4,375А. и напряжение во втором случае проседать (с ростом тока) будет гораздо веселее

линейность там должна-быть абсолютная, но с учетом сопротивления провода обмотки (под нагрузкой)

как-то так

Все разы под нагрузкой. Это и удивило. Я к тому, что при намотке толстым проводом напряжение почти не просаживается. А намотано было в четыре провода, по сечению примерно как мой один. А просадка была.

kulibin писал(а):Все разы под нагрузкой. Это и удивило. Я к тому, что при намотке толстым проводом напряжение почти не просаживается. А намотано было в четыре провода, по сечению примерно как мой один. А просадка была.

ну тут тогда все от нагрузки зависит... всмысле в Ваттах
если сечение одинаковое разницы быть не должно

У меня при подобных экспериментах очень сильно грелись транзисторы инвертора - там 13005, кажется. И побороть я это никак не мог. Учитывая, что там в конструкции вообще радиатора на них нет - идея теряла смысл - слишком много переделок.

Руслан писал(а):У меня при подобных экспериментах очень сильно грелись транзисторы инвертора - там 13005, кажется. И побороть я это никак не мог. Учитывая, что там в конструкции вообще радиатора на них нет - идея теряла смысл - слишком много переделок.

а у моего БП корпус алюминиевый и транзисторы к нему винтом притянуты через изолятор, так-что нормально

У меня, кстати, тоже грелись , пока не удалил обмотки. Причем грелись будь здоров, а после снижения напруги во вторичке стали еле теплые. Так и не понял фишку. Кстати, изолятор там, небось, бумага ? Она и тепло хорошо изолирует

kulibin писал(а):У меня, кстати, тоже грелись , пока не удалил обмотки. Причем грелись будь здоров, а после снижения напруги во вторичке стали еле теплые. Так и не понял фишку. Кстати, изолятор там, небось, бумага ? Она и тепло хорошо изолирует

что-то я не совсем понял, что ампутировали? количество витков снизили что-ли? ну если количество витков снизили - то это простое снижение мощности... вот они и перестали греться
бумага, но изолирует тепло она похуже нежели воздух, да и дистанция там меньше (всего-лишь толщина бумаги), ну и прижим там болтиком

Да нет, похоже не в мощности дело, он ведь работал едва на половину. Если верить наклейке, его мощность 60 Вт, а я нагрузил на 25-30 максимум. НУ, еще поперематываю, статистика будет

Михаил писал(а):Это не БП это что-то не то, там очень много лишнего 90% надо выкинуть из картинки этой. Параллельно их не вешают, бестолковое дело, последовательно - повышает коэф.стабилизации. Два последовательно в это супер!
Это же не космический аппарат, надеюсь, как я понял уже это СД питать да? только после моста какой то переключатель, я так и не понял его назначение. По моему он там вообще ни к чему да и второй нижний блок зачем? Извините не понял его назначение.

Лишняя там куча ЛМ-ок, можно что-то более мощное найти.
Переключатель - для выбора напряжения. Все блоки по 12В соединены последовательно, переключатель нужен для выбора требуемого напряжения.

Но зачем столько БП ума не приложу... можно-же трансформатор перемотать с 4-мя выводами по 12В

016 писал(а):

kulibin писал(а):А вот интересно - как эффективнее - мотать одним толстым или несколькими тонкими ?

да думаю принципиально никакой.
вся разница видимо в удобственности намотки , много тонких - мягкий, многожильный провод. но почему-то ВСЕ нормальные двигателя и трансы намотаны одной жилой... габариты!
кому габариты, а кому "удобственность" намотки подавай

Сечение провода от частоты зависит... так-что 1 толстый вместо 4-х тонких ни-ни!

вот например аналог ЛМ http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=168
рабочее напряжение не такое высокое, но для стационарных условий (применения в конкретном устройстве) вполне хватит

ЛМ-ки просто так не параллеляться - по току надо каждого со своим резистором.
По напряжению можно и с общим управлением, но как я понимаю - они будут друг-другу мешать . (хотя не уверен я, книжку сейчас читаю - там в конце вроде написано )

для напряжения другой аналог поискать надо просто, ну или книжки читать

Пытаюсь запbтать светодиод через LM, как на схеме в статье. На входе переменный ток, диод не стал ставить полумал, что LM выпрямит (тут в начале темы это обсуждалось, только ответ не понятен). СД сгорел сразу после включения. Резистор был 68 Ом что соответвует току ~18 мА, замерил напряженеие после LM ~ 7,5 В, на входе - ~ 9 В. Помогите разобраться в чем проблема:
1. LM - нельзя в перменный то сражу включать?
2. Резистор не правильно расчитал?
3. Не правильно распаял LM? (Она в копусе SO8 по накладной производства ON Semiconductor, но в даташите у них нет микросхемы в таком корпусе, поэтому при распайке я ориентировался на даташит National Semicondactor, но у них ключ показан как выемка на корпусе, а по факту на микросхеме полосочка краской)???

Спасибо заранее

постоянка ему нужна. почему сгорел - а оно надо? сделайте на постоянке и попробуйте, все должно работать.

Bamboo писал(а):Пытаюсь запbтать светодиод через LM, как на схеме в статье. На входе переменный ток, диод не стал ставить полумал, что LM выпрямит (тут в начале темы это обсуждалось, только ответ не понятен). СД сгорел сразу после включения. Резистор был 68 Ом что соответвует току ~18 мА, замерил напряженеие после LM ~ 7,5 В, на входе - ~ 9 В. Помогите разобраться в чем проблема:
1. LM - нельзя в перменный то сражу включать?
2. Резистор не правильно расчитал?
3. Не правильно распаял LM? (Она в копусе SO8 по накладной производства ON Semiconductor, но в даташите у них нет микросхемы в таком корпусе, поэтому при распайке я ориентировался на даташит National Semicondactor, но у них ключ показан как выемка на корпусе, а по факту на микросхеме полосочка краской)???

Спасибо заранее

С чего бы это ЛМ-ка выпрямляла ? У вас же есть даташит - посмотрите входные параметры. Более того, выпрямлять только одним диодом не советую. Постоянка корявая будет, и неизвестно как ЛМ на это отреагирует. Лучше поставить диодный мост и конденсатор. А если вы в качестве источника переменки транс для галогенок используете - мост обязательно на Шотках, а то будет греться как бешеный. Насчет распайки - у них вроде стандартная вне зависимости от производителя. Но если вы часто имели до этого дело с КРЕНками - можете на автомате вход с выходом перепутать. Я в свое время так и сделал