Светлый угол - светодиоды

В варианте с XML диодами основные преимущества такие:
1. Позволяет построить наилучший вариант засветки, начиная от бампера и угла почти в 180 градусов до очень узкого луча в даль.
2. Если делать каждый СД в своём корпусе, то будет пространство между этими корпусами для поступления воздуха к авто радиатору, а это позволяет не заморачиваться с дополнительным потоком воздуха на радиатор.
3. ОЧЕНЬ много света.
4. Если схема питания будет 1 XML диод - 1 драйвер к нему, то при выходе из строя одного драйвера/диода потери в свете будут практически не заметны.
Недостатки:
1. Приличная цена, порядка 40 килорублей(если полностью забивать решётку радиатора светодиодами, те самые 23-25 тысяч люмен света предложенные мною), ценник одной фары(1 XML в корпусе) получится где то 1500р это исходя из цен алледа(оптом может быть 1000р за штуку и возможно дешевле).
2. Незначительные сложности в настройке получившегося блока фар и относительная сложность каркаса.
3. Сложность изготовления правильного корпуса для диода(если чертёж нормальный и у токаря руки ровные то сложностей не будет).
4. Возможен перегрев и выход из строя СД, если надолго оставить включённым свет без обдува(машина стоит на месте и нет ветра), но это ещё будет зависеть от корпуса и его эффективности отвода тепла в воздух.

В варианте с 3HP диодами преимущества:
1. Стоимость комплекта ниже чем с XML.
2. Проще сделать корпус для платы с диодами и каркас для получившейся люстры.
3. Сложно перегреть светодиоды.
Недостатки:
1. Света меньше чем у XML, около 13к люмен, как отметил Кулибин
2. Засветку пространства перед авто как у варианта с XML создать очень сложно
3. Получившаяся люстра будет практически полностью перекрывать поток воздуха к радиатору, что потребует доработки самого автомобиля.
4. Если выйдет из строя один драйвер то погаснет 1/3 всего света.

В общем вот, не пинайте меня сразу, я просто рассмотрел вариант Кулибина и свой вариант, предложенный мною в самом начале, но не расписанный в подробностях по оптике и радиаторам/корпусам(и там и там я не конкретезаровал какая будет стоять оптика, в этом не силён) и на свой взгляд расписал ++ и -- этих вариантов.

По корпусу для ХМЛ думаю особых сложностей не должно быть, обычный цилиндр выточенный под определённую форму(любую какая вздумается), в центре цилиндра фрезой делает углубление диаметром равным размеру линзы или звезды под диодом и глубиной так же исходя из размеров линзы. По периметру фрезой делаются прорези вдоль корпуса для получения рёбер охлаждения. Внешние размеры, количество, высота и частота рёбер должна быть рассчитана отдельно, благо есть люди на форуме кто в этом сможет помочь(в плане оптимального теплоотвода).

Не большой вопросик.. что касается раллийной машинки, влючение вентилятора системы охлаждения идет через термостат и дачик температуры?? или на постоянку работает..??? можно на всю твою конструкцию на передней решетки, что касается люстры поставить маленький вентилятор для масленных радиаторов, его в ПОЛНЕ хватить для охлаждения очень мощной люстры, главное правильно построить систему охлаждения люстры.... Сразу убъешь одним выстрелом двух зайцев..... И света кучу получишь и греться не чего не будет.... Я думаю такой прибамбас у раллистов в команде должен найтись)))

eddy000 писал(а):Не большой вопросик.. что касается раллийной машинки, влючение вентилятора системы охлаждения идет через термостат и дачик температуры?? или на постоянку работает..??? можно на всю твою конструкцию на передней решетки, что касается люстры поставить маленький вентилятор для масленных радиаторов, его в ПОЛНЕ хватить для охлаждения очень мощной люстры, главное правильно построить систему охлаждения люстры.... Сразу убъешь одним выстрелом двух зайцев..... И света кучу получишь и греться не чего не будет.... Я думаю такой прибамбас у раллистов в команде должен найтись)))

На штатном радиаторе охлаждения стоят два самых мощных вентиятора, работают как от электрики/датчиков, так и от ручного включения. Разумеется, при движении кроме встречного воздушного потока в случае необходимости оба вентиля будут молотить на полную (примерно 3000cfm), при этом, если останется место перед радиатором (после сборки светодиодов), то туда можно поставить тоже некий вентилятор, с этим не проблема.


Кто сможет подсказать все-же по примерной глубине светодиод/радиатор/оптика?

Я думаю глубина будет не большая, максимум 4-7см толщина радиатора для диодов, оптика и сами диоды могут выглядывать на ружу, тут не чего страшного, плюс если будешь ставить линзы, а не коллематоры, то нужно добавить некое расстояние от диода до линзы., для фокусировки, не думую что оно привысит 2-3 см. Вобщем считаю что 7-9см получится вся конструкция по толщине... Я считаю что пассивного охлаждения может не хватить, нужно будет дополнительно придумывать чем охлаждать!!!!! Так надежне будет, и на расстоянии можно с экономить.. для примера выкладывать фото своих ламп на диодах xml, шток 30 мм, диаметр 16 мм, радиатор диаметром 50мм и шириной 10мм, в добавок вентилятор для процессора 50х50мм. в закрытом корпусе через 4 часа, температура 30... максимум 37 и драйвер греется, но держаться можно легко за него...

В моем варианте а-ля PrimUs диаметр 6 сантиметров длинна 18 сантиметров. Это полная конструкция (драйвер внутри) + крепеж торчит вниз от циллиндра на 1,5 сантиметра. Но это сделано для расположения "рабочего" света на крыше авто и возможности "экстренной" замены любой фары на то, что есть под руками, не заморачиваясь с тем током, который будет потребляться заменой.
Для крепления на уровне бампера-радиаторной решетки-капота я бы не заморачивался с компоновкой драйвера в корпус фары. Все драйверы можно разместить под капотом в отдельном блоке. При этом выигрываем дополнительное пространство для ребер (в том месте, где был драйвер). Конструкцию не обязательно делать циллиндрической, можно прямоугольной, при этом ребра по 1 сантиметру проточить еще и сверху и снизу. В принципе можно уложиться в брусок с сечением 50*60 мм. и длинной сантиметров 15-18.
Общая площадь "помехи обдува радиатора" из 6-ти фар расположенных блоком по три в два ряда будет 5*18*6=540 см.кв. (реально меньше, если будут ребра сверху и снизу). По скажем так ТЗ была задана площадь 60*20 см. =1200 см.кв.
Света от 18-ти XLMов на токе 2,5-2,8 ампера будет просто немеряно (опытные посчитайте плиз более точно с учетом потерь). При моих затратах на сборку одной фары получилось около 2500 руб. 2500*6=15000 руб.= примерно 375 евро. Если сами льете и токарите/фрезеруете, то стоимость ощутимо снизится.
Еще по охлаждению ребра должны быть толщиной 2-3 мм. и на расстоянии друг от друга 5-6 мм. расположение вертикальное. при таком расположении будет а) естетственная конвекция, которая не даст сильно системе перегреться, б) при заведенной машине и включенном хоть одном вентиляторе радиатора подсос воздуха идет и через радиаторную решетку - соответственно через радиаторы фар. Все будет нормально охлаждаться.
П.С. рассчетов я не делал, пока не до этого, но по предыдущим изделиям с более худшим охлаждением все работает в пределах нормы.

А что если оптику со светодиодами разместить на пустотелом алюм. профиле, на подобие москитного? С обоих концов профиль глушим, врезаем штуцера и трубочками через дешевенькую помпу (типа газелевской за 500 руб.) соединяем с доп. расширительным бачком (желательно металлическим). На профиле устанавливаем термостаты гр. на 70 и на 100 типа ksd. Если температура превысит допустимую(например на стоянке) первый термостат активирует помпу, если температура превысит максимальную- отключение питания светодиодов. Можно наверное спроектировать так контур чтобы естественная циркуляция при нагрева была. По пути до бачка и в бачке будет происходить охлаждение жидкости.

Светочъ писал(а):Что ВВ пригноировал и зря. Еще раз посмотри.

Не проигнорировал, а саккумулировал
Если честно - да, приводили кучу всяких разных алюминиевых радиаторов и профилей, с разным коэффициентом теплоотдачи. Не очень понимаю - почему на этом все как-то зацикливаются. Считаю, что обдув затягиваемым воздухом будет и так хорошим, ну и дополнительно можем хоть из меди сделать некий держатель/радиатор. По сравнению со 100градусами под капотом 50 у светодиодов вроде очень даже холодно Или речь идет о неких правильных формах охлаждения или фиксации светодиода?

Уточнил габариты - при виде спереди имеем верхний подкапотный запас 60см, нижний надбамперный - 55, чуть диагональная высота - 13см \_/
Если смотреть сбоку - верх 13, низ 15, у радиатора прямо, разумеется /]

BB писал(а):Уточнил габариты...

Предложенный мной вариант вкладывается с небольшим запасом Пора уже со светиками определяться

ВВ, уважаемый, попробую и я вставить свои пять копеек
Кулибин предложил неплохой вариант недорогово готового решения.
Но я бы делал иначе.
1. Купил бы ХМЛ на звезде кратно трем, штук 12, они потом пойдут в дело.
2. Купил бы драйверов на это. Из расчета 1 драйвер\1 СД или 1 драйвер\3 СД. Марки драйверов, СД, аргументы разного питания СД здесь приводились. Драйвера потом пойдут в дело.
3. Купил бы предложенных линз Ф50 мм, разных коллиматоров, в том числе с эллиптической диаграммой. Кратно трем, стОит копейки. Большая часть пойдет в дело.
4. Пока идет посылка. Взял бы большую пластину люминя толщиной 3..4 мм. Снял бы радиаторную решетку. Изогнул и закрепил пластину по месту. Снял пластину. Нарисовал на ней сетку 3х4, в точках пересечения будут размещаться СД, там оставляем пятак 70..80х70..80мм, все остальное можно выпиливать для обдува радиатора. Сзади пятаков клепаем посаженные на термопасту радиаторы. Можно от старых Пентиумов.
Нарезал бы любой трубы внешним Ф50 разной длины под стеклянные линзы, квадратиков люминевых с дырками под прочие линзы\коллиматоры притягивать. Это, к сожалению, только для макетирования.
5. И вот имея все это, будучи уверенным, что у вас ничего не перегреется\не сгорит при первом включении, можно начинать играться с требуемым пучком света. Имею мнение, что без проведения подобного макетирования вашу задачу не решить.
6. Когда будет получен требуемый пучок света, снять этот колхоз с машины и долго чесать репу, как его облагородить

Как то так...

Спасибо за советы (извиняюсь, командировка была).
В общем - надо начинать закупать XML... Посмотрю, что найду, варианты скину, пусть форумчане одобрят

Есть у нас где-то лист алюминьки мм так 7, попробую его попилить, как время будет.

Вставлю и свои пять копеек. Сам занимаюсь трофи-рейдами, так что авто спорт и соотвественно свет в нем мне очень близок, т.к. скорость на перегонах больше сотни и это не по легенде, а по наитию штурмана, так что хороший свет для меня очень актуален. Делали сами подобные "люстры" на диодах, правда располагали их на крышах ввиду специфики (глубокие броды и иногда там можно по нескольку часов ковырятся). В штатах и китае уже есть готовые варианты,
вот ссылки по китаю: http://search.taobao.com/search?q=%B3%B ... lterTabBar
Полистайте, есть и отдельные фары, не целиком люстры.
Вариантов масса, от 36 Вт до 600 с разными размерами, есть и у америкосов подобная продукция, ассортимент чуть шире, но и подороже. Люстры как на 3 Вт диодах, так есть и на 10 Вт. Есть варианты ближний, дальний или совмещенный. Мы себе колхозили на 3 Вт диодах на 35 и 70 шт. Края были элипсы 20х50, центр от 15 до 30 градусов, подбирали радиаторы, мастерили корпус, в общем колхоз еще тот, но оно работало. Сами колхозили исходя из небольшого бюджета. Что я скажу по свету: четыре доп. ксенона забивали вчистую, у нас стояла задача сделать свет широкий и средний между дальним и ближним, заливка очень равномерная нет пятен (у ксенона они есть, даже при хелловской оптике, КС и IPFе), очень широкая (для классического ралли наверное такая даже не нужна) дальность 100-150 метров, но видно как днем. Даже если в свете готовой люстры что то не устроит,всегда можно поставить свои коллиматоры и увеличить дальность или широту засветки. Сами сейчас ищем такие корпуса, чтобы делать все самим, а не переделывать готовую продукцию, если кто вкурсе где можно достать такое или подобие, маякните, буду очень признателен. Надеюсь что помог.