Светлый угол - светодиоды

Кто нибудь проверял отдачу литиевых аккумов при зарядке тем или иным способом?
Если потеоретизировать, то заряжать надо импульсным током, есть такие рекомендации по литиевым акк. и все специализированные контроллеры работают так. ЛМ-ка, если правильно настроена, до 100 % будет заряжать долго, если не правильно - будет аккумулятор убивать. Заряд с помощью чего попало до срабатывания защиты - вообще бред, как только народ не боится. Защита ведь срабатывает от давления внутри аккума, а этот режим явно не очень полезен, да и однажды может сработать навсегда (распространенная причина отказа ноутбучных батарей) и ее придется отключить.
Имея ввиду все это, приобрел зарядку WF-139, в ней прекрасный зажим под любой размер аккумуляторов (я там заряжаю даже прямоугольные), но она по принципу действия оказалась как лягушка, т.е. заряд прекращается при достижении порогового напряжения, значит должна заряжать аккум процентов на 90 (в зависимости от зарядного тока). Может кто нибудь уже исследовал этот вопрос?
Вообще я раньше пользовался контроллерами, выдранными из отработавших батарей, получался правильный, быстрый и деликатный заряд, но было не удобно - надо подпаиваться к аккумулятору (что не есть хорошо), чтобы обеспечить надежный контакт, аккумуляторы все время с проводами, в том числе в фонариках. Вот теперь и думаю, стоит ли переделывать WF-139?
ЗЫ: По идее вопрос серьезный - народ борется за проценты КПД драйверов, чтобы продлить на пол часа автономность, а тут десяток другой процентов всего лишь от правильной зарядки.

Для зарядки лития вполне годится параллельный стабилизатор напряжения на 4,2в и токоограничительная схема , можно просто резистор или лампочку .
При достижении напряжения 4.2в стабилизатор берет на себя часть тока и аккум дозаряжается плавно спадающим током КПД схемы не очень. зато без специализированных микросхем и все надежно как танк

Такая схема годится для никелькадмиевых, литий-ионные от этого умирают быстро, или заряжаются долго.

Увы наоборот , параллельный стаб. никогда не даст заряда больше 4,2в , как положено, ток заряда делаем всоответствии с емкостью. время заряда около 2 часов, дозаряда - пока не надоест, можно на ночь

А вот мне всегда было интересно, что значит емкость аккумулятора, например 3000мА*ч. Обыватель, например, подумает - это значит аккум может поддерживать ток в 3А в течении часа, или 1.5А 2 часа. А если питать светодиод током 500мА, то ток продержится в течении 6 часов. Но подозреваю, что все сложнее, но не знаю точно как. Вот например, купил аккумулятор на 3А*ч (3000мА*ч), и как узнать реальную его емкость? Я думаю вряд ли он продержится 6 часов в режиме 500мА. Либо как узнать емкость неизвестной емкости аккумулятора? Или сравнить, какой из двух аккумов лучше.
Вот есть аккумулятор (например), 700мА (литий-ионный, от старого сотового). Есть 3HPD-3. Позавчера еще опыты/замеры ради интересу проводил: подключил напрямую. Аккум был заряжен (3.88в). В начале ток был 600мА, а после часу ток упал до 200мА. Вот как на основе этого понять, где там 700мА???
В Инете нормальное объяснение не нашел, где-то даже писалось, что сами ученые не могут точно сказать, но есть дешевые анализаторы (~2000руб) и дорогие типа CADEX С7400 (50000руб). Или что, в домашних условиях не узнать то, что я хочу?
Кто знает ответы???
PS: В каком то номере "за рулем" испытывали аккумы для авто, там в принципе была описана теория проверки, но не помню точно как, и как-то непонятно было написано! Попроще чайнику бы, для меня бы...

Существуют нагрузочные характеристики для каждого типа аккумов, емкость маркируется для определенного токового режима , превышение заданного тока приводит к уменьшению реальной емкости и снижению срока службы

изобретатель писал(а):... дозаряда - пока не надоест, можно на ночь

Вот вот, я об этом и говорю: дозаряд - это 10-15-20 процентов, в зависимости от зарядного тока на первом этапе, чтобы эти проценты на втором этапе впихнуть в аккумулятор, надо как раз всю ночь. К тому же, литий-ионные аккумуляторы от экземпляра к экземпляру имеют разную зарядную кривую, и правильно сконструированное ЗУ прекращает заряд в точке перегиба этой кривой, когда начинает падать напряжение, после которой начинается нагрев и рост давления. ЛМ-ка этого не умеет и всегда есть вероятность, что один экземпляр будет недозаряжен, а другой перезаряжен. Именно по этому ЗУ на таком принципе в промышленных изделиях не применяют, а в самодельных намеренно не доводят заряд до точки перегиба, тем самым заведомо недозаряжая аккумулятор до номинальной емкости, но сохраняя ему (а может и себе) здоровье.

На литие собаку съел... За всю практику был один небольшой бах... Правда акум не разлетелся, а просто треснул и сделал шшшшшш..... Благо аком был небольшой емкости.....
А по существу - самое верное в домашних условиях осуществлять зарядку через контроллер от отработаннога АКБ и через параметрический стабилизатор как по току так и по нарпяжения. Поскольку не все контроллеры ограничивают ток заряда.
В практике приходилось менять банки лития в ноутбучных АКБ, проводились измерения. В них контроль по току идет почти всегда, а напряжение строго 4,2 В на банку. Поэтому на финальном этапе зарядка ооооочень медленная. И когда ноут пишет что типа зарядился - зарядный ток все еще протекает. В итоге при циклическом использовании почти постоянный недозаряд и как следствие деградация акб.
А при быстром заряде заряд тоже не всегда оптимальный поскольку зачастую осуществляется постоянным током и на финальном этапе происходин обильное газовыделение внутри акума, что не есть гуд, так что везде есть свои

Говорят что все просто с LTC4054 (она же LTADY, LTH7, LTYN) ? ктонить липил?
Судя по нету стоит от 70 до 200 рублей...

Для 18650 по такому алгоритму надо 2,5 ампера подавать, или заряжать всю ночь. А LTYN - это из другой оперы, на них самсунги любят делать драйвер для подсветки дисплеев в мобильниках.

NowLex писал(а):А вот мне всегда было интересно, что значит емкость аккумулятора, например 3000мА*ч. .....

Загляните в описание аккумулятора 18650 на сайте, там приведены результаты исследований отдаваемой емкости при определенной нагрузке. Бывают аккумуляторы специально предназначенные для отдачи огромной мощности, например у любителей запускать всякие летающие модели в ходу полимерные аккумуляторы, расчитаные на отдачу своей емкости с 20-тикратным током! Вот это звери!

Вот возник такой вопрос: а как в этих аккумуляторах работает защита? Ни где не могу найти такой информации. От перезаряда мне раньше было все понятно - от давления, а вот от разряда? там что, электроника встроенная?

Алексей писал(а):...... на финальном этапе зарядка ооооочень медленная. И когда ноут пишет что типа зарядился - зарядный ток все еще протекает. ....

То, что вы описываете, называется буферный режим, ноут все правильно пишет. И кстати это борьба за единицы процентов емкости, в фонарестроении тоже надо идти по такому пути!


Во я тут нафлудил, пока вся страна еще спит

У тех, что в нашем каталоге - у всех встроенная защита. Стоит плата контроллера. Поэтому они чуть подлиннее стандартных 18650. Достаточно снять обертку с аккума и все станет ясно Потом можно изолентой обмотать.
Кстати, вспомнил кое что

Вечером расковыряю свой. Если в нем и есть тот самый контроллер, о котором я тут мечтаю, то для его зарядки и ЛМ-ки не нужны! Вобщем, вскрытие покажет! А насчет взрывания - они тепла выделяют немеряно, незнаю правда за счет чего, за счет химии или просто от тока. Вот например модель вертолета за 5 минут высасывает амперный полимерный аккум, так он такой горячий становится, аж изоляция на проводах из него выходящих размягчается. А при КЗ может и рвануть! Наверно поэтому корпус у таких аккумов делают из фольги.

Вобщем к аккуму приделан контроллер заряда. Вырубает заряд при достижении какогото напряжения, не мерил. Импульсного режима нет. При разряде тоже размыкает цепь, чтобы из акк. не высасывали больше чем положено. В принципе это полноценный аккум, как на фотопаратах или мобилах (хотя и там бывают более продвинутые), заряжать можно чем угодно. Испортить аккум он не даст.